На главную
Видео добавленное пользователем “Сами с усамИ”
Как выбрать автомат для защиты провода!
 
03:14
Этот видеоролик о том, как подобрать защитный автомат так, чтобы кабель не перегревался во время работы и прожил долгую и счастливую жизнь. Чрезмерный нагрев кабеля разрушает изоляцию, она высыхает, становится хрупкой и рассыпается, оголяя токоведущие жилы провода, а это уже короткое замыкание и может привести к пожару. Защитить кабельную линию должен автомат. Он должен отключиться раньше, чем кабель начнет перегреваться. Не будем вдаваться в расчеты, но на личном опыте проверено неоднократно, что: 1. провод сечением 1,5 кв. мм. надо защищать автоматом 10А 2. провод сечением 2,5 кв. мм. надо защищать автоматом 16 - 20А 3. провод сечением 4 кв. мм. надо защищать автоматом 25 - 32А 4. провод сечением 6 кв. мм. надо защищать автоматом 32 - 40А Вам может показаться что токи автоматов несколько занижены, но всё дело в том, что не факт, что конкретный автомат сработает именно при том токе, который не нём указан, автоматы разных типов имеют разную чувствительность и скорость срабатывания. Защитный автомат имеет два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Электромагнитный срабатывает при коротком замыкании в защищаемой цепи, а тепловой от нагрева и если первый срабатывает почти мгновенно, то второй может держать под повышенным током (113%) защищаемую цепь до часа и более, прежде чем отключится. При обозначенных на автомате 16А 113% это 18А! Поэтому и нужен такой запас. По чувствительности (скорости срабатывания) автоматы делятся на четыре группы А, В, С и D. А - автоматы с высокой чувствительностью слишком дороги и так ли она нужна эта высокая чувствительность? Вы знаете, что при включении электроприборов возникают кратковременные пусковые токи, которые могут весьма значительно превышать рабочий ток данного электроприбора? Так вот, слишком чувствительный автомат успеет отключить электроприбор раньше, чем пусковой ток снизится до рабочего тока. Ну и зачем нам такой автомат?! В и С - самые ходовые и достаточно дешёвые. Именно их и достаточно использовать в большинстве случаев. Для розеточной группы – В, для освещения – В или С ( С дешевле чем В ). Автоматы типа D обладают совсем низкой чувствительностью, используются в промышленности где много мощного оборудования и большие пусковые токи.
Просмотров: 64499 Сами с усамИ
Как открыть дверь без ключа
 
03:03
Часто или не очень, но случается так, что межкомнатная дверь захлопывается либо от небрежности, либо от разболтанности замка. Что делать? Ключи после установки дверей куда-то надежно положили, чтоб не потерялись и благополучно забыли! Где их теперь искать? А если захлопнулась дверь на кухню, где на плите варится суп или молоко? Выход есть! Его не может не быть! А главное без порчи двери, дверной коробки и замка! Способ первый. Если дверь открывается наружу. Перед вами самая обычная межкомнатная дверь с самым обычным замком. На внутренней стороне, на ручке фиксатор, с наружной стороны открывается ключом. Обратите внимание, в закрытом положении фиксатора язычок замка не заблокирован, заблокирована только ручка! Этим мы и воспользуемся! Будем воздействовать на язычок замка и в этом нам поможет пластиковая карточка! Срезаем одну сторону карточки под углом 35 – 45 градусов, вставляем острым углом в щель выше замка и давим на язычок замка. Вот дверь и открыта! Главное не проскочить по инерции и вовремя остановиться! Если у вас замок с двойным язычком, то этот способ вам не поможет! В этом случае воспользуйтесь вторым способом. Способ второй. Если дверь открывается вовнутрь. Перед вами опять самая обычная межкомнатная дверь с самым обычным замком. На внутренней стороне, на ручке фиксатор, с наружной стороны открывается ключом. Но на дверной коробке выступ и воздействовать на язычок замка не повредив дверную коробку нет никакой возможности. Обратите внимание, в закрытом положении фиксатора личина замка, точнее щель, в которую вставляется ключ, в горизонтальном положении, а в открытом – в вертикальном. Нам понадобятся две канцелярские скрепки! Выпрямляем на них одно коленце и засовываем одну скрепку вместо ключа, поелозим в замочной скважине раздвигая секрет замка, чтобы влезла вторая скрепка. Вставляем вторую скрепку, разводим их в стороны и поворачиваем в разведенном положении вместе с личиной замка, как ключом. После того как фиксатор щелкнет, дверка и откроется. Этим способом можно открыть дверь, которая открывается хоть вовнутрь, хоть наружу, а так же если у замка двойной язычок! Если вы с такой проблемой обратитесь в сервис к специалистам, то ваш бюджет уменьшится на сумму от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Я же прошу поставить ЛАЙК и подписаться на мой канал!
Просмотров: 201814 Сами с усамИ
Самый главный инструмент электрика!
 
02:33
Всем привет! В этом ролике я расскажу вам об индикаторной отвертке, которая должна быть, на мой взгляд, у каждого мало-мальски хозяйственного человека! В продаже сейчас имеется три вида индикаторов. Самые простые и дешевые это неоновые, достаточно простые, чуть подороже, но с расширенными возможностями – свето-диодные и электронные - сложные и дорогие. Итак краткий обзор: 1. Отвертка индикатор на основе неоновой лапы позволяет определить лишь наличие или отсутствие фазы. Но дешевая и долговечная! 2. Отвертки со светодиодным индикатором и автономным источником питания (батарейками). Это уже многофункциональная индикаторная отвертка. Кроме источника питания в такую отвертку также включен транзистор, обычно полевой. С помощью этого индикатора можно: А. Определять фазу, ноль; Б. Определять обрыв цепи; В. Найти место повреждения в проводнике; Г. Определить место расположения скрытой проводки. Светодиодная индикаторная отвертка содержит в себе простенькую схему на основе полевого транзистора и именно высокая чувствительность полевого транзистора расширяет возможности применения данного индикатора по сравнению с индикатором на основе неоновой лампочки. Достоинства: доступная цена, многофункциональность. Недостатки: при снижении заряда батарей снижается и чувствительность при обнаружении скрытой проводки, но батарейки дешевые 30 – 40 рублей за пару, легко меняются и хватает их на несколько лет, если конечно не хранить индикатор зимой на балконе или в гараже. 3. Электронная индикаторная отвертка. Может быть в двух вариантах: с ЖК-дисплеем или без него. Оснащены звуковой сигнализацией наличия напряжения. ЖК-дисплей позволяет не только определять наличие напряжения, но и его величину (от 12В до 220В). Принцип работы в общих чертах аналогичен светодиодной индикаторной отвертке. Достоинства: многофункциональность, есть режим повышенной чувствительности; Недостатки: быстро садятся батарейки, часто выходит из строя ЖК-дисплей, высокая цена 200 – 300 рублей. Мультиметр с токовыми клещами этот индикатор всё равно не заменит, так есть ли смысл переплачивать? Решать конечно вам, а мой выбор – светодиодный индикатор! И так именно светодиодный индикатор мы и рассмотрим сейчас подробнее! Первое на что хочу обратить ваше внимание это жало отвертки. У неоновой жало классическое, лопаткой, у светодиодной отвертки жало прямое без расширений очень удобное для закручивания колодок, контактов розеток, вилок, выключателей и т. д. Второе полезное свойство светодиодной отвертки - это свечение светодиода при одновременном касании жала и контакта на противоположном конце отвертки. То есть у нас в руках индикатор цепи. Можно прозвонить выключатель, проверить исправность спирали лампочки, тэна, целостность провода и любой другой цепи! Третья полезная особенность индикатора в том что с его помощью можно определить где проложена скрытая проводка, под напряжением провод или нет, а так же место обрыва жилы провода. Ну и конечно со своей прямой обязанностью – определением фазы – отвертка справляется прекрасно! Нужно лишь поставить жало на проверяемый контакт и всё, касаться противоположного конца индикатора, как в случае индикатора с неоновой лампой, не надо! Подведём итоги! Светодиодная отвертка-индикатор безусловно выигрывает у неоновых и обладает такой же функциональностью как и электронные индикаторы. Но моё мнение – электронный индикатор это излишество, вы просто не запомните как и что с ним делать и будете всё время заглядывать в инструкцию, особенно если пользоваться будете от случая к случаю. Я уже лет 15 пользуюсь сам и потому смело рекомендую всем именно светодиодный индикатор по приемлемой цене 90-150 р., простой, но с расширенным функционалом! Как пользоваться светодиодным индикатором смотрите в следующем видеоролике:
Просмотров: 137451 Сами с усамИ
Как выбрать сечение провода.
 
03:15
Как правильно подобрать кабель или провод. При выборе сечения кабеля необходимо учитывать множество факторов, таких как мощность нагрузки, материал жил (алюминий или медь), тип изоляции, способ прокладки (открыто, в штробе, в трубе, в гофре) и т. д. Все эти данные можно найти в ПУЭ и другой литературе по энергетике. Но в быту, при монтаже или замене квартирной электропроводки, например, можно вполне обойтись более простыми, но не менее надёжными правилами. Речь пойдет конечно же о медном проводе. 1. Чтобы провода не нагревались и служили долго один кв. мм. сечения должен нести суммарный ток не более 9А, если перейти на мощность, то не более 2 кВт. Таким образом если нам известна мощность нагрузки, то исходя из этих условий мы можем подобрать сечение провода. 2. Для освещения надо использовать провод с сечением каждой жилы 1,5 кв. мм., а для питания всех розеток провод с сечением каждой жилы 2,5 кв. мм. Эти провода можно разрывать, ответвлять и соединять в коробках. Но! Линии освещения должны защищаться одним автоматом, а розеточные линии другим. Нельзя делать соединения проводов разного сечения. Если вы хотите и освещение, и розетки повесить на один автомат, то сечение провода и осветительных, и розеточных линий должно быть одинаковым! 3. Для электрических духовок надо использовать провод с сечением жилы - 4 кв. мм. А для варочных панелей, электроплит и проточных водонагревателей - 6 кв. мм. Эти провода нельзя разрывать, соединять и делать ответвления. Они должны проходить от автомата в щитке до потребителя напрямую. Кабель сечением от 4 кв. мм. и выше предназначен для питания электроприборов повышенной мощности и на каждый такой прибор всегда ставится отдельный автомат в щитке и прокладывается отдельная кабельная линия. В силовой кабельной линии нельзя делать соединения и ответвления чтобы не ухудшать её надёжность. 4. Провод для внутриквартирной электропроводки нужно использовать жесткий ВВГ 3х2,5 и 3х1,5 кв. мм., соединения и разветвления производить в коробках с помощью самозажимных колодок Wago. Вот собственно и все правила по выбору провода! В следующем ролике я расскажу о том, как правильно выбрать защитный автомат: https://youtu.be/MKBmHphfZ54
Просмотров: 286408 Сами с усамИ
Как снять головку принтера и промыть её.
 
05:52
В этом видеоролике я покажу как снять со струйного принтера Canon Pixma iP7240 печатающую головку и промыть её. Если после длительного простоя ваш принтер стал полосить и прочистка сопел, а также глубокая прочистка средствами драйвера не помогает, надо купить промывочную жидкость того же производителя что и используемые вами чернила, снять печатающую головку и промыть её. Также необходимо заранее подготовить с десяток бумажных салфеток, неглубокую емкость по габаритам головки (очень хорошо подходит чайное блюдце), шприц 5 - 10 мл и набраться терпения, так как промывка может занять достаточно много времени в зависимости от степени загрязнения вашей печатающей головки. Итак, для того чтобы снять ПГ надо открыть верхнюю крышку на включенном принтере как для замены картриджей. После того как головка с картриджами остановится в положении для замены картриджей необходимо выдернуть шнур питания принтера из розетки. Вынимаем все картриджи, сдвигаем блок головки примерно на сантиметр вправо и оттягиваем рамку с наклейками цветов картриджей, которая и фиксирует головку, на себя до щелчка и фиксации рамки. В передней части блока картриджей вы увидите вертикальные ребра, если вы пальцем пошевелите самое большое ребро, то почувствуете и увидите что головка свободно шевелится. Далее аккуратно, без лишних усилий берем головку за большое ребро и тянем на себя, одновременно поворачивая вверх, в общем надо чтобы головка вышла из направляющих пазов. Запомните эти движения, вам ведь придется её после промывки обратно вставлять! Итак, головка снята, оставляем принтер в покое, как есть и идем промывать головку! На дно блюдца кладем салфетку, ставим на неё головку дюзами вниз, естественно. Набираем полный шприц промывочной жидкости и закапываем по капельке в каждый канал, в большой можно и по две – три капли капать. По мере того как жидкость будет уходить капаем ещё и так до тех пор, пока все каналы не будут быстро пропускать жидкость, с примерно одинаковой скоростью. Периодически меняем под головкой салфетку. В конце промывки салфетка будет практически чистая, без чернил. Прерывать операцию промывки надолго нельзя! Если в головке засохнет промывочная жидкость, будет ещё хуже чем было до промывки. Так же по завершении промывки надо слегка протереть оставшиеся следы чернил и ставить головку на место. Сушить её не надо ни в коем случае. После установки головки в принтер можно капнуть ещё по капле промывочной жидкости в каждый канал и установить картриджи. Далее включаем принтер и делаем подряд две прочистки средствами драйвера печати, ну и распечатать тестовую страничку. Если вам не помогла промывка, то можно налить промывочной жидкости в то же блюдце глубиной не более 2 – 3 мм и замочить головку на ночь например, в этом случае не забудьте накрыть каждый канал ( штуцер ) смоченным в промывочной жидкости тампоном. Кроме того чернила в ПГ могут не поступать из-за подсоса воздуха между картриджем и головкой, а так же из-за засорения воздушного отверстия картриджа. В общем если совсем никак, то в сервис! Но новая ПГ может обойтись вам дороже чем сам принтер. Поэтому если в сервисе вынесут смертельный приговор, то лучше купить новый принтер! Ну и напоследок, чаще всего засыхают пигментные чернила! Если вам не развешивать напечатанные объявления на улице в дождливую погоду, то можно и вовсе отказаться от пигментных чернил. Заправить в новый, чистый картридж вместо пигмента водные чернила и всё! Но повторяю! В новый, чистый картридж и промыть головку от пигмента! Смешивать пигментные и водные чернила нельзя!
Просмотров: 76503 Сами с усамИ
Почему надо использовать УЗО. Что такое УЗО!
 
06:50
Почему для установки стиральной машины-автомат нужна отдельная проводка с заземлением или с УЗО? Что такое УЗО и Диф. Автомат? Лет эдак 30 – 40 назад в подавляющем большинстве жилых домов была двухпроводная схема внутриквартирной электропроводки. Заземление было лишь в щитовой и были заземлены трубы водопровода и отопления, ну и молниеотвод если он вообще был. Ну так и что наши родители не пользовались стиральными машинками что ли? Еще как пользовались и без всякого заземления и уж тем более без УЗО. Поинтересуйтесь у своих родителей как часто их било током во время стирки? Я вот кого ни спрашивал, так никто мне ни разу и не пожаловался! Да перегорал двигатель, ломались кнопки и ручки на стиральной машинке, вышибало пробки, если автоматы или пробки были слабенькие. Так может заземление и УЗО не нужны вовсе? Давайте же разберемся раз и навсегда что же это такое заземление и что же такое УЗО! Ну и зачем они нам нужны в хозяйстве! Дело в том, что пока ваша стиральная машина исправно работает, хорошая гидро- и электро- изоляция надежно защищает вас, то заземление и УЗО не нужны. Современная стиральная машина может исправно работать долгие годы. НО! Если вдруг где-то прохудится гидроизоляция, треснет шланг, например, и вода попадет на электрические цепи? Это может привести к тому что напряжение через воду попадет на корпус машинки и прикоснувшись в этот момент к ней вы можете получить удар током, а если вы еще и держались другой рукой за ванну или металлическую трубу, то последствия вообще могут быть очень печальными! Так вот чтобы уберечь нас от этих неприятностей и существует заземление и УЗО. Это дополнительная защита от поражения электрическим током! Хорошо! Но что же лучше Заземление или УЗО? Давайте разберемся. Что такое заземление? Это провод, который соединяет корпус вашей машинки с шиной заземления в щитке. При попадании фазы напряжения на корпус ток потечет по этому проводу в землю, что вызовет срабатывание автомата в щитке и если вы не хотите оказаться еще и в полной темноте, то автомат для стиральной машинки должен быть отдельным! Итак, делаем первый вывод: Если в вашем щитке есть заземление, то вы просто устанавливаете дополнительный автомат 20-25А, проводите трехжильным проводом 3*2,5 кв. мм. линию к машинке, ставите розетку и всё! Ваша машинка заземлена! Это самый дешевый способ защиты. Давайте теперь разберемся зачем и когда нужно УЗО! У заземления есть один серьезный недостаток, а именно: если фаза попадет на корпус стиральной машины разряд тока будет такой силы какую обеспечивает автомат, т. е. 20-25А! Это очень много искр! А если нулевой провод попадет на корпус машины, то автомат вообще не отключится! Так что же делать? Заземление есть, а защиты все равно нет!? Вот мы и подошли к тому чтобы понять – УЗО нужно для того чтобы ограничить ток при утечке на корпус! Обычно это 30 мА. Считается что для человека со слабым сердцем при напряжении 220В ток 100мА может быть смертельным! А у кого сейчас здоровое сердце? Давайте разберемся теперь с тем, чем отличается УЗО от Диф. автомата! УЗО ( Устройство защитного отключения ) конструктивно напоминает двухполюсный автомат с дополнительной кнопочкой в углу (нужна для проверки работоспособности). Один полюс – фаза, другой – 0. Несмотря на внешнее сходство, автоматом УЗО не является! Это устройство сравнивает ток который прошел к нагрузке через фазу с током, который пришел от нагрузки к нулю. И если возникает разница (при замыкании на корпус часть тока к нулю не вернется, а уйдет в землю) в 30мА УЗО отключит подачу напряжения на нагрузку. УЗО лишь сравнивает проходящий через него ток, и не сработает при коротком замыкании фазы на 0, так как в этом случае токи будут равны! Так вот и получается, чтобы нам защититься от утечки и от короткого замыкания в нагрузке нам надо ставить и УЗО и автомат, а это уже как минимум три места на дин рейке! Чтобы сэкономить место на дин-рейке в щитке и существует Дифференциальный автомат! Это два в одном – УЗО + автомат! Итак делаем второй вывод: Есть в вашем щитке заземление или его нет неважно! Вы можете поставить Диф. Автомат 20-25А, провести трехжильным проводом 3*2,5 кв. мм. (если есть заземление) или двухжильным проводом того же сечения (если заземления нет) линию к машинке, поставить розетку и всё! Ваша машинка защищена! Вот мы и решили все вопросы, но все равно осталось непонятно что же лучше? Я отвечу так: Заземление – удовлетворительно, Диф. Автомат – хорошо и достаточно, Заземление + Диф. Автомат – отлично! Примечание: однополюсный автомат стоит 100 рублей Диф. Автомат стоит 1000 рублей УЗО стоит 900 рублей Такой вот расклад получается на сегодняшний кризисный день! Но больше всего огорчает меня другое! Если вскрыть эту самую защищенную розетку и взяться одной рукой за фазу, а другой рукой за 0, то ни заземление, ни УЗО, ни Диф. Автомат не защитят вас! Нет пока такого автомата, который бы отличил стиральную машину от человека! Помните об этом!!!
Просмотров: 112450 Сами с усамИ
Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой
 
03:17
Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой . Причины аж три, но сводятся они в итоге к одному — со временем контакт становится плохим и начинает греться, изоляция плавится, что становится причиной короткого замыкания. Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего. Вторая причина — алюминий более мягкий материал чем медь. И электропроводность у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сжатия контакт ослабевает и начинает греться еще сильнее. Третья причина – алюминий и медь не совместимы гальванически. При прохождении электрического тока через такую скрутку даже при минимальной влажности происходит электролизная химическая реакция, которая вызывает коррозию. К чему может привести плохой контакт смотрите на картинках! Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу. Соединительный сжим ( орех ) предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Соединить алюминий с медью можно и с помощью серых зажимов Wago (у них внутри находится противоокислительная паста). Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется мощный трансформатор или сварочный аппарат с угольным электродом. Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь. Соединение проводов через клеммную колодку имеет существенный недостаток это то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в колодку. Контакт получается вполне надежный. Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.
Просмотров: 501883 Сами с усамИ
Проходной выключатель - своими руками!
 
04:36
Проходной выключатель - своими руками! Всем привет! В этом видео речь пойдет о проходном выключателе, схеме освещения с использованием проходных выключателей и о том, как это сделать своими руками! Давайте разберемся в каких случаях это нужно! Если у вас в квартире или доме есть длинные коридоры, проходные комнаты и лестницы на другой этаж, то использование традиционной схемы освещения с одним выключателем на помещение вызывает некоторые неудобства. Чтобы выключить свет в прихожей надо вернуться к входной двери, а потом идти в темноте обратно, то же самое в длинных коридорах и проходных комнатах, а уж на лестничных участках вообще неприемлемо! Резко возрастает километраж бесполезных хождений и это как-то раздражает. Самый дешевый способ уменьшить износ домашних тапочек, сэкономить ваше время и повысить комфорт - это внедрить в традиционную схему освещения проходные выключатели или, если на этапе строительства/ремонта, собрать эту схему освещения с нуля. Конечно, есть альтернатива, можно установить акустический датчик или датчик движения, но это дороже и очень часто свет выключается в самый неподходящий момент! Лучше освещать свой жизненный путь своими руками! Схема освещения с проходными выключателями достаточно проста Одноклавишный проходной выключатель отличается от обычного выключателя наличием третьего контакта и основной контакт всегда замкнут на один из двух оставшихся. Важно точно определить этот основной контакт с помощью тестера или светодиодной индикаторной отвертки, если он не обозначен изготовителем. После того как вы определились с расположением выключателей, коробки и светильника, необходимо проложить провода. В коробку должны прийти: 1. Питающий провод, двухжильный (или трехжильный если с заземлением) 2. Провод от светильника, двухжильный (или трехжильный если с заземлением) 3. Провод от первого выключателя, трехжильный 4. Провод от второго выключателя, трехжильный Как правило в трехжильном проводе каждая жила имеет свой цвет, выбирайте какой вам нравится, но к основному контакту в обоих выключателях должна быть подключена жила одного и того же цвета (оранжевый провод на рисунке)! К оставшимся контактам выключателя подключаются две оставшиеся жилы в любом порядке. Приступим к сборке коробки. Из рисунка видно, что основной контакт первого выключателя подключен к фазе питающего провода, а основной контакт второго выключателя подключен к одной из жил провода от светильника, остальные четыре жилы от выключателей соединяются между собой по цвету синий с синим, желто-зеленый с желто-зеленым, например. Нулевая жила питающего провода соединяется с оставшейся неподключенной жилой провода от светильника. Если в питающем проводе есть третья жила заземления, то она соединяется с жилой заземления, которая идет на светильник. Все соединения нужно надежно заизолировать. В итоге первый выключатель переключает фазу, а второй лампочку! Вот собственно и все дела. Подаем напряжение и «да будет свет»! Если света все же недостаточно, то к светильнику можно подключить параллельно несколько светильников, в зависимости от длины коридора, например.
Просмотров: 123531 Сами с усамИ
Как пользоваться светодиодным индикатором!
 
10:09
Как пользоваться светодиодным индикатором! Приёмы работы со светодиодным индикатором. Возможности светодиодной индикаторной отвертки.
Просмотров: 28783 Сами с усамИ
Как выбрать кабель СИП? Что такое СИП?
 
07:15
Как выбрать кабель СИП. Что такое СИП? CИП – Самонесущий Изолированный Провод. Раньше для воздушных ЛЭП использовался алюминиевый провод без изоляции, три фазных провода и нулевой подвешивались к столбам ЛЭП на изоляторах. При обрыве оголенные провода падали вниз со всеми вытекающими последствиями. Процветало воровство электроэнергии, на оголенные провода в любом месте можно было прицепиться с помощью шестов с крюком прямо с земли. В лихие 90-е провода воровали километрами и продавали как цветмет, голый алюминиевый провод даже от изоляции не надо было очищать. И чтобы положить всему этому конец и был создан СИП. Использование СИП повышает безопасность эксплуатации, упрощает монтаж и делает магистральную линию более компактной. Для несанкционированного подключения теперь придется лезть на столб, а очистить алюминиевую жилу СИП от изоляции для сдачи в цветмет очень непростое дело даже с использованием костра! Итак преимущества СИП уяснили теперь разберемся с маркировкой Кабель СИП - 1 и СИП - 2 имеет 3 изолированные фазные жилы и одну неизолированную нулевую несущую жилу. Нулевая несущая жила состоит из проволок сплава AlMgSi, имеет стальной сердечник и обладает повышенной прочностью, по сечению обычно больше фазных проводов. СИП – 1 отличается от СИП – 2 типом изолирующего покрытия. Изолирующее покрытие обоих типов устойчиво к УФ лучам. Кабель СИП-1А и СИП-2А отличается изолированной нулевой жилой. Эти кабели применяют при монтаже ЛЭП до 1000 вольт. Причем его используют как для основных линий магистрали, так и для ответвлений к постройкам. Каждый тип провода выдерживает определенную длительную температуру нагрева. Кабель СИП-1(А) выдерживает до 70°С, а СИП-2(А) до 90°С. Одножильный провод СИП- 3 имеет особую конструкцию, состоящую из стальной сердцевины, оплетенной алюминиевой проволокой. Оплетка изготовлена не из чистого алюминия, а из сплава AlMgSi. Сверху провод изолирован сшитым полиэтиленом, устойчивым к УФ излучению. Одножильный провод СИП- 3 применяется при строительстве ЛЭП до 20 кВ. Кабель СИП-4, изготовлен из парных жил, но может иметь и дополнительные жилы для обустройства уличного освещения. Нанесенная в конце маркировки буква Н говорит о том, что жилы изготовлены из сплава. Отсутствие буквы указывает на исполнение жил из алюминия. Сверху жилы изолированы термопластичным ПВХ, устойчивым к УФ излучению. - все токопроводящие жилы, фазные и нулевая, исполнены из алюминия и имеют равное сечение - количество жил кабеля от двух до семи, включая жилы для цепей освещения Провод СИП-5 аналогичен по конструкции проводу СИП-4. Отличаются они только изолирующим материалом. Для этой марки изоляция изготовлена из сшитого полиэтилена. Предназначен для строительства ЛЭП, а также используется для подвода к зданиям и обустройства освещения улиц. Допускается изготовление проводов марок СИП-5, СИП-5н в «нг» исполнении. Краткие технические характеристики кабеля СИП разных марок По ГОСТ 31946-2012 фазные жилы обозначаются выдавленными на изоляции продольными полосами или цифрами, нанесенными печатным или тисненым методом; на изоляцию нулевой жилы обозначения не наносятся; обозначение также может наноситься цветной полосой. Дополнительные жилы для освещения маркируются В1, В2 или В3. СИП-1 3х70+1х95-0,6/1 ТУ 16-705.500-2006 расшифровывается так - кабель марки СИП-1 имеет 3 основные жилы. Их сечение составляет 70 кв. мм. Плюс одна неизолированная несущая жила. Ее сечение – 95 кв. мм. Жилы рассчитаны на номинальное напряжение 0,6/1 кВ. Кабель СИП имеет свои комплектующие, предназначенные для быстрого и безопасного монтажа. Линейная арматура представлена в широком ассортименте: прокалывающие зажимы совместимы с любым типом кабеля. Зажимы обеспечивают герметичное соединение за счет того, что изоляция с жилы не снимается. Установив зажимы поверх изоляции, затягивают фиксирующие болты. В это время прокалывающие зубцы, проходя сквозь изоляцию, контактируют с металлом жилы. Арматура для натяжки и поддержки кабеля. Натяжители можно использовать для подвешивания кабеля к любой поверхности. Поддерживающий и анкерный крепеж. Из всего вышесказанного следует, что если вам нужно подключиться к столбу и столб рядом с домом, то вам сгодится СИП – 4 или СИП – 5 не зависимо от того однофазное или трехфазное напряжение вы подводите. Использование СИП – 1А или СИП – 2А будет уместно если вы подводите трехфазное напряжение и до магистрали вам придется установить пару столбов. Вводить кабель СИП внутрь дома к щитку я не советую, кабель очень жесткий, радиус изгиба очень большой из-за чего красиво проложить его особенно в углах не получится, а если щиток у вас цивильный, где счетчик маленький, на дин-рейке, в одном ряду с автоматами, то это вообще гиблое дело. Кроме того СИП не очень хорошо, но горит! Непосредственно ввод в дом лучше сделать медным кабелем ВВГ нг соответствующего сечения.
Просмотров: 46444 Сами с усамИ
Как найти место обрыва в проводе?
 
05:14
Как найти место обрыва в проводе? Легко! Если у вас есть светодиодная индикаторная отвертка!
Просмотров: 982500 Сами с усамИ
Ремонт энергосберегающей лампы.
 
03:26
Ремонт энергосберегающей лампы. Накопилось у меня с десяток неработающих энергосберегающих ламп и решил я разобраться можно их восстановить или нет. Взял тоненькую плоскую отвертку и вскрыл все лампы. Первым делом прозвонил спирали ламп тестером, если спираль целая, то тестер пищит и показывает сопротивление спирали от 3 до 9 Ом. Оказалось что у 9 ламп одна из двух спиралей не прозванивается, то есть перегоревшая, значит драйвер должен быть исправен. У одной лампы были исправны обе спирали, а значит неисправен драйвер. Итак можно сделать вывод, что обрыв одной из спиралей это основная причина выхода ламп из строя. Восстановить спираль невозможно, но можно попробовать зажечь лампу и с одной спиралью. Для этого надо закоротить выводы перегоревшей спирали и лампа снова будет гореть пока не перегорит другая спираль или драйвер. С двумя перегоревшими спиралями у меня лампы нет, но если закоротить обе спирали, то лампа тоже может гореть, пока не выйдет из строя драйвер. Как долго будет работать драйвер с замкнутыми спиралями лампы сказать трудно, но если жалко драйвер, то можно припаять к выводам перегоревшей спирали сопротивление от 3 до 9 Ом сделанное из нихромовой проволоки. Таким образом режим работы драйвера будет нормальным и он проработает дольше. Если обе спирали целые, а неисправен драйвер, то можно взять исправный драйвер от другой лампы и заменить. Главное чтобы мощность драйвера была такая же. Кроме того исправные драйвера от энергосберегающих ламп можно применять для питания обычных люминисцентных ламп. Здесь также важно чтобы мощность драйвера соответствовала мощности лампы. Ну и на последок хочу сказать, что покупать новые энергосберегающие лампы имеет смысл только светодиодные. Цены на них уже сравнялись, а порой светодиодную лампу можно купить даже дешевле! Зато светодиодная лампа легче ремонтируется, сгоревшие светодиоды заменяются, а вместо сгоревшего драйвера можно легко сделать самодельный. На рисунке 1 схема драйвера энергосберегающей люминисцентной лампы, на рисунке 2 схема драйвера светодиодной лампы. Как видите светодиодная лампа гораздо проще и не содержит никаких катушек индуктивности или высокочастотных трансформаторов, ни транзисторов, которые надо подбирать по коэффициенту усиления. Нет конечно родной драйвер светодиодной лампы может быть и более навороченным, но его можно заменить и таким как на рисунке 2. Кроме того в светодиодной лампе нет паров ядовитой ртути и стекла!
Просмотров: 13866 Сами с усамИ
Пайка скруток. Пайка алюминия.
 
05:43
Пайка скруток. Пайка алюминия. Как паять алюминий. Рассмотрим процесс пайки алюминия на примере пропайки скрутки проводов. Я лично отдаю предпочтение именно пайке, а не сварке или обжиму гильзами. И не только потому, что у меня есть только паяльник! Есть у меня и сварочный аппарат и пресс-клещами приходилось работать. Просто габариты и вес набора для пайки (паяльник 40 Вт, флюс и моток припоя) наиболее приемлемы для меня. Давайте возьмем скрутку двух алюминиевых проводов и попробуем пропаять её. Перед скруткой проводов убедитесь что поверхность провода чистая, если провод старый, то его необходимо зачистить ножом до металлического блеска. Чтобы достичь успеха нам понадобится специальный флюс для пайки алюминия. Вот такой флакончик стоит 45 рублей за 25 мл, но хватает его надолго, расход флюса совсем маленький. Итак макнем кисточку во флюс и нанесем его на поверхность скрутки со всех сторон, но без излишеств. Нагретым паяльником, а точнее его жалом коснемся припоя, чтобы он расплавился и смочил рабочую часть жала. Ну и методом поглаживания наносим припой на обработанную флюсом поверхность. Не смотря на то, что по цвету припой и алюминий не сильно отличаются, вполне можно увидеть как припой растекается по поверхности алюминия где он обработан флюсом и затекает во все щели. С нанесением припоя также увлекаться не стоит, провод должен быть покрыт тонким слоем припоя без застывших капель. Пайка медной скрутки производится точно так же, только в качестве флюса я использую раствор канифоли в ацетоне (берем 30 мл ацетона и постепенно засыпаем в него истолченную в порошок канифоль, перемешиваем каждую порцию до полного растворения канифоли и так до получения светлокоричневого цвета, как некрепкий чай). Наносить флюс удобнее кисточкой, расход канифоли мизерный, а проникающая способность за счет ацетона очень высокая. Если использовать канифоль в обычном виде, то паяльник нужен будет помощнее и излишки канифоли рекомендуется удалять, а это уже лишняя работа! С помощью пайки можно также выкрутиться из такого положения как соединение медного провода с алюминиевым. Как известно медь с алюминием не дружат, гальванически не совместимы и при прохождении значительного электрического тока происходит реакция окисления, контакт скрутки при этом ухудшается, скрутка начинает греться, а нагрев ещё более усиливает реакцию окисления. Влажность также ускоряет реакцию окисления, а может и является одной из главных причин возникновения реакции. Поэтому скручивать медный провод с алюминиевым запрещено! Такое соединение рекомендуется производить через третий металл, нейтральный химически как к меди, так и к алюминию. Чаще всего это сталь, но есть и другие металлы и припой как раз состоит из таких (олово и свинец)! Ведь для пайки меди и алюминия флюсы разные, а припой одинаковый. Так что если медный и алюминиевый провод залудить (опаять) по отдельности, затем скрутить и пропаять еще раз, то в принципе получится соединение меди с алюминием через слой припоя, плюс наружный слой припоя надежно предохранит соединение от воздействия внешней среды. Есть некоторые заблуждения по поводу безопасности пропайки скруток. Якобы при нагреве пропаянной скрутки припой стекает со скрутки и капает на другие провода прожигая все на свете! Этого просто не может быть! Площадь контакта опаянной скрутки в несколько раз превышает сечение соединяемых проводов, таким образом нагрев скрутки из-за плохого контакта исключен. А если провода все-таки нагрелись до температуры плавления припоя, то виновата не пайка, а отсутсвие автомата или его неисправность и в этом случае изоляция на проводе расплавится по всей его длине. А что касается припоя посмотрите! - капля припоя не смогла даже один слой газеты прожечь! К тому же если макнуть жало паяльника в припой и оставить паяльник включенным, то через десять – пятнадцать минут припой просто испарится превратившись в шлак, но с жала так и не стечет!
Просмотров: 8657 Сами с усамИ
Почему надо менять алюминиевую проводку?
 
02:41
Почему надо менять алюминиевую проводку? Есть по крайней мере две причины. Первая это старение алюминиевого провода, как изоляции, так и самого алюминия. Ведь если речь идет об алюминиевой проводке, значит дом построен лет 30 назад, а то и более. Если и был капитальный ремонт дома, то заменили лишь трубы водопровода и отопления! А как же электропроводка? Ничто не вечно под луной. Изоляция со временем высыхает, трескается, теряет эластичность и свои изоляционные свойства. Алюминий также подвержен старению, причем гораздо сильнее чем медь. В алюминиевом проводе возникают микротрещины, которые растут со временем и под воздействием электрического тока. Приводит это к тому, что при включении мощного электроприбора в розетку, утюга, например, в этих микротрещинах возникает дуговой разряд, который оплавляет края микротрещины, делая трещину ещё больше и в конце концов контакт пропадает совсем. Именно это явление характерно для старой алюминиевой проводки, когда фаза или ноль пропадают где-то в стене, при том что короткого замыкания не было. Причина этого явления – оксидная пленка, образующаяся на алюминии! Если вы расплавите две капли алюминия и попытаетесь соединить их в одну, то у вас ничего не получится. Только в среде газа – аргона, который препятствует возникновению оксидной пленки, вам удастся этот фокус. Вторая причина заменить старую алюминиевую электропроводку это возросшие в последнее время токовые нагрузки. Сейчас в любой квартире гораздо больше всевозможной бытовой техники, чем 30 – 40 лет назад. А, следовательно, ваша старая проводка не расчитана на такую потребляемую мощность и дальнейшая эксплуатация лишь ускорит её износ. Кроме того, в старой электропроводке, как правило, нет заземления, она двухпроводная. Порой бывает, что в щиток заглянуть страшно, в таком плачевном состоянии там всё находится. Поэтому если вы приобрели квартиру или решили сделать в своей капитальный ремонт, начните его с замены электропроводки. Естественно делать новую электропроводку из алюминия нет никакого смысла, ведь при одинаковом сечении провода медь способна пропускать в 1,5 раза больший ток, имеет меньшее сопротивление, а, следовательно, меньше греется и гораздо долговечнее! Кроме того, необходимо как следует защитить свою квартирную сеть с помощью заземления, современных защитных автоматов и УЗО. При желании можно сделать внутриквартирный щиток. Всё это конечно стоит денег, но это разовое вложение на несколько десятков лет, оно себя оправдает!
Просмотров: 52898 Сами с усамИ
Почему мигает энергосберегающая лампа?
 
05:59
ПОЧЕМУ МИГАЮТ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ? Чтобы разобраться, почему мигают светодиодные и энергосберегающие лампы при выключенном выключателе, необходимо понять принцип их работы. Если заглянуть внутрь лампы, то мы увидим что помимо светодиодов или люминесцентной колбы там имеется небольшая электронная плата именуемая драйвером. Давайте посмотрим принципиальную схему такого драйвера. На рис.1 схема драйвера люминисцентной лампы, на рис.2 схема драйвера светодиодной лампы. Не пугайтесь, в дебри радиотехники мы углубляться не будем. Просто обратите внимание на то, что обе схемы начинаются с диодного моста, далее идет конденсатор ну и потом всё остальное. Не надо быть радиотехником чтобы понять что диодный мост выпрямляет переменное напряжение сети, то есть превращает его в постоянное, далее выпрямленное напряжение поступает на конденсатор, заряжает его и идет дальше по схеме заставляя светодиоды или люминисцентную лампу светиться. Так происходит при включенном выключателе. Но что заставляет вспыхивать лампу, когда выключатель выключен? Не трудно догадаться, что это конденсатор! Он постепенно заряжается, напряжение на нем растет и достигнув порога зажигания светодиодов они вспыхивают разряжая конденсатор, а дальше процесс повторяется. Возникает вопрос - откуда конденсатор берет энергию? Ответ 1. Если у вас установлен выключатель с подсветкой, то при выключенном выключателе через резистор и лампу подсветки у вас может проходить ток до 2,2 мА. Можно выкрутить лампу и измерить напряжение на контактах патрона и даже измерить реальный ток. Ответ 2. Если у вас установлен выключатель без подсветки, то при выключенном выключателе светодиодная и люминисцентная лампа тоже может мигать! Вот реальный выключатель без подсветки, вот лампа в патроне, выключатель выключен. Давайте выкрутим лампу из патрона и измерим напряжение на контактах патрона, как видите оно есть, а если цепь замкнуть, то пойдет и ток, да он ничтожно мал, но он есть. Откуда он взялся? Давайте рассмотрим схему с одноклавишным выключателем. На схеме видно, что ток идет на выключатель, далее с выключателя обратно в коробку там соединяется с проводом идущим на лампу и от лампы возвращается в коробку и уходит в ноль. Длина провода от коробки до выключателя обычно 2 – 3 метра, одна жила этого провода подключена к фазе в коробке, при выключенном выключателе и выкрученной из патрона лампе, вторая жила у нас оказалась ни к чему не подключена, но на ней присутствует напряжение порядка 50 вольт. Вспоминаем физику - проводник с переменным током (жила с фазой) создает вокруг себя электрическое поле и если в это поле поместить другой проводник (вторая жила), то в нем возникнет электродвижущая сила (ЭДС). И если в патрон вкрутить светодиодную лампу, то через неё (через диодный мост драйвера) потечет ток, заряжая конденсатор. Этот ток очень мал, мне не удалось его измерить, но иногда длина такого провода, с наведенной ЭДС, может достигать более десяти метров, если это схема освещения с проходными выключателями, например. Как частный случай: если в схеме с проходным выключателем коробка находится не посередине между выключателями, а очень близко к одному из них, то это может привести к тому, что светодиодная лампа будет мигать с разным интервалом, в зависимости от того каким из выключателей она была выключена! Ответ 3. Кроме того в каждом доме полно излучающих гаджетов типа сотовых телефонов, WiFi роутеров, компьютеров и их излучение также создает паразитные токи в электросети. Итак с причинами разобрались, давайте перейдем к решению проблемы. Дело в том, что не все энергосберегающие лампы мигают, то есть в некоторых схемах драйверов эта проблема как-то решена. Нашел такую вот схемку драйвера. Обратите внимание на конденсатор С1 и резистор R1. Они расположены перед диодным мостом и образуют фильтр низкой частоты, частота среза которого 20 кГц. Таким образом на высоких частотах, конденсатор шунтирует токи высокой частоты на ноль, а на низких частотах его сопротивление велико и ток через него не проходит. Это защищает диодный мост от токов высокой частоты (выше 20 кГц), но как быть с токами 50 Гц? Давайте попробуем установить конденсатор параллельно лампе, то есть зашунтируем её. Конденсатор емкостью от 0,033 до 0,22 мкФ на напряжение не ниже 400 Вольт. Установить его можно в самом светильнике параллельно соединительной колодки или в разветвительной коробке параллельно шлейфу, идущему на светильник.
Просмотров: 69905 Сами с усамИ
Электропроводка в деревянном доме. Грамотно и надёжно!
 
05:35
В последнее время, при строительстве дома, многие отдают предпочтение натуральным, экологически чистым материалам, самым доступным из которых является дерево. Если вы решили построить или купить деревянный дом, то вопрос монтажа электропроводки – это первоочередная забота. Только грамотно и качественно выполненный электромонтаж позволит не опасаться пожара и спать спокойно. Так как же выполнить электромонтаж в деревянном доме грамотно и качественно? Конечно, первым делом хорошо бы обратиться к ПУЭ (Правила устройства электроустановок), ведь это библия энергетики. Но для неподготовленного человека это совсем не просто. Почему-то библия, ПУЭ, Российское законодательство и медицинские карты написаны так, что разобраться в них весьма и весьма непросто! Если по существу, из ПУЭ вытекает следующее: • Ввод кабелей внутрь жилища и их проход через стены и перекрытия должен осуществляться с использованием металлической гильзы. • Распределительный щиток следует полностью изолировать от поверхностей жилого строения. • Обязательно устраивается заземляющий контур. • Если электропроводка скрытая, то все провода должны проходить в металлических трубах, коробах или должны быть изолированы от деревянных поверхностей слоем алебастра или штукатурки толщиной не менее 10 мм со всех сторон. Подрозетники и коробки должны быть металлическими и заземлены так же как и металлические трубы и короба. • Если электропроводка открытая, то все провода могут проходить в гофре, металлорукаве, кабель-канале, в плинтусах, открыто на изоляторах в 1 см. от стены. Под розетки, выключатели, коробки и светильники устанавливаются металлические пластинки. Через стены и перекрытия провода должны проходить в металлических гильзах. Заполненность проводами гильз и кабель-каналов не более 40%. Провод, гофра и кабель-каналы должны быть в исполнении НГ (не поддерживающие горение). Вот такие ограничения вытекают из ПУЭ, без вариантов! Исходя из этого, открытая электропроводка намного дешевле, проще в исполнении и не плохо смотрится при использовании кабель-каналов, стилизованных под дерево, точнее она совершенно не бросается в глаза по сравнению с серой гофрой или белым кабель-каналом. Для скрытой проводки, как вариант, в качестве металлических коробов можно использовать профили для монтажа гипсокартона, если на дно положить слой гипсокартона 10 – 12 мм., уложить провод в гофре и до краев замазать штукатуркой. Если уложить без гофры, то для замены провода вам придется раздолбить штукатурку, а с гофрой провод можно заменить протяжкой. Заземление лучше обустроить своими руками. Для этого достаточно вбить в землю 3 – 4 металлических штыря или уголка 50 мм, по два с половиной метра длинной, на расстоянии 1м друг от друга. После чего верхушки штырей соединяются в контур и заземление готово. Какую проводку выбрать открытую или скрытую решать конечно вам! После того как вы определились с типом электропроводки вам необходимо нарисовать план-схему вашей электросети, в которой распределить все необходимые потребители по линиям равномерно, с учетом потребляемой мощности. Постарайтесь не загружать линии большим количеством потребителей. Согласитесь, что линия с сечением провода 2,5 кв. мм. нагруженная четырьмя розетками и защищенная автоматом 16А прослужит гораздо дольше, чем если вы на этот же провод повесите полдома, гараж, баню и автомат поставите на 25А! Провод будет греться, изоляция высохнет, потрескается и осыплется, что приведет к короткому замыканию! Поэтому экономия провода и деревянный дом понятия не совместимые! Вне зависимости от того какую электропроводку вы решили делать, открытую или скрытую, хочу дать некоторые рекомендации, которые продлят жизнь вашей электропроводке и обеспечат максимально высокий уровень безопасности! 1. Для линий освещения надо использовать провод с сечением каждой жилы 1,5 кв. мм. и защищать её автоматом 10А (С10). 2. Для линий питания розеток - провод с сечением каждой жилы 2,5 кв. мм. и защищать их автоматом 16А (В16, С16). 3. Для электрических духовок надо использовать провод с сечением жилы - 4 кв. мм. и защищать его автоматом 25А (В25, С25). 4. Для варочных панелей, электроплит и проточных водонагревателей - 6 кв. мм. и защищать автоматом 32А (В32, С32). 5. Помимо заземления используйте УЗО или дифавтомат, это ограничит ток утечки до безопасного уровня. 6. Провод для электропроводки нужно использовать жесткий ВВГнг LS (не горючий и не вонючий) или ВВГ нг (не горючий). 7. Соединения и разветвления производить в коробках с помощью самозажимных колодок Wago. Надеюсь, что мне удалось коротко и понятно объяснить основные моменты обустройства электропроводки для вашего деревянного дома. Если остались вопросы пишите в коментариях. Если вам понравилось видео и информация была полезна для вас – ставьте ЛАЙК и подписывайтесь на канал!
Просмотров: 32314 Сами с усамИ
Регулировка окон ПВХ своими руками.
 
06:43
Пластиковые окна давно вошли в нашу жизнь. Окна ПВХ обладают превосходной шумоизоляцией и герметичностью, нет необходимости красить или утеплять окна на зиму и это конечно хорошо, но наряду с преимуществами окна ПВХ имеют и недостатки! Сложность конструкции окон ПВХ самый главный из них. Это можно сказать механизм, а каждый механизм требует должного ухода и обслуживания и если ваше окно стало открываться с трудом или в окно стало поддувать, то значит пришло время уделить ему внимание. Механизмы в окнах ПВХ разных фирм-изготовителей имеют незначительные отличия и регулировка в принципе аналогичная. Для регулировки понадобятся: 1. Шестигранный ключ на 4; 2. Отвертка крестовая или звездочка; 3. Плоскогубцы. Чаще всего при эксплуатации окон ПВХ появляется проседание створки. При закрывании окна слышен удар и при открывании приходится прикладывать немалое усилие что может привести к поломке ручки. Чтобы устранить проседание створки окна нужно отрегулировать нижнюю петлю. Для этого снимаем с нижней петли декоративную накладку и крутим шестигранником вертикальный винт. При вращении его по часовой стрелке створка поднимается, соответственно при вращении против часовой створка опускается. После каждого пол-оборота проверяйте как закрывается окно. Добиваемся свободного закрытия и открытия створки окна, без заеданий и ударов. Аналогичная неисправность (заедание створки) может произойти так же из-за перекоса створки окна относительно рамы. Возникает при частом и длительном нахождении створки в открытом положении. Для устранения необходимо проверить наличие люфта в верхней петле, для чего открываем окно на 90 градусов и нажимая – оттягивая верхнюю часть створки на себя и от себя проверяем есть ли свободный ход. Если есть крутим горизонтальный винт в верхней части окна и убираем свободный ход. При вращении этого винта по часовой стрелке противоположный нижний угол створки поднимается вверх, при вращении против часовой стрелки – опускается вниз. Таким образом устанавливаем створку в горизонтальное положение. Вертикальное положение створки регулируется горизонтальным винтом нижней петли. При вращении этого винта по часовой стрелке нижняя часть створки смещается вправо, против часовой – влево. Не забываем после каждого пол-оборота проверять как закрывается окно. Внимательно смотрим что мешает нормальному закрытию створки и крутим соответствующий винт. Добиваемся свободного закрытия и открытия створки окна, без заеданий и ударов. Переходить из положения «форточка» к полностью открытому окну и обратно лучше через полное закрытие окна – ручку повернуть вниз. Как восстановить герметичность резинового уплотнения створки окна? Если посмотреть на вертикальную торцевую сторону створки то можно увидеть три эксцентриковых или овальных цапфы. Эти цапфы и отвечают за прижим створки. Аналогичные цапфы имеются и на противоположном торце створки, а так же на ножницах (механизм наклона створки). Этот рычажок блокирует ручку в открытом положении створки, если на него нажать то можно открыть окно сразу в двух положениях и получить доступ к цапфе на ножницах. Также за прижим створки снизу отвечает и винт на нижней петле (имеется не во всех конструкциях). Прижим можно регулировать поворотом цапф. Обычно при установке окон цапфы находятся в положении среднего (нормального) прижима. Такие цапфы как в этом ролике регулируются плоскогубцами. Положение цапфы паралельно створке соответствует минимальному прижиму. Положение цапфы перпендикулярно створке соответствует максимальному прижиму. Естесственно все имеющиеся цапфы на створке должны находиться в одинаковом положении. Эксцентриковые цапфы крутятся шестигранником. Если ваше окно после многих лет службы стало негерметичным вы можете установить все цапфы в положение сильного прижима и восстановить герметичность. Чтобы резиновые уплотнители служили долго их периодически надо обрабатывать специальным составом (силиконовая смазка), который сохранит её эластичность и предотвратит рассыхание. Также продлить жизнь уплотнителя поможет перевод окна на летний режим – повернуть все цапфы в положение слабый прижим на теплый период года, когда герметичность не особенно и нужна. Зато резиновое уплотнение отдохнет и расправится. Если разболталась ручка то необходимо сдвинуть декоративную накладку на 90 градусов и подтянуть винты, если ручку надо заменить, то винты надо выкрутить и новую ручку вставить в том же положении в котором стояла старая ручка. Для очистки загрязнений и смазки движущихся частей можно использовать смазку WD-40 и масло для смазки швейных машин. Как видите ничего особо сложного в регулировке окон ПВХ нет. Нужно просто попробовать и всё получится. Тем более теперь вы знаете где находятся регулировочные винты и какой винт за что отвечает.
Просмотров: 3504 Сами с усамИ
Как установить шлейфовую розетку легко, быстро и ровно?
 
03:52
Как установить шлейфовую розетку легко, быстро и ровно? Чем шлейфовая розетка отличается от обычной? Тем что в подрозетнике два трехжильных провода вместо одного, по одному проводу напряжение приходит, а по другому уходит к другой розетке. И провода эти жесткие типа ВВГ 3х2,5 квадрата. Первое что нужно сделать это снять внешнюю изоляцию и обрезать все провода так чтобы они были одинаковой длины. Ну и зачистить концы. Далее загибаем зачищенные концы на 90 градусов. Вставляем провода в соответствующие зажимы и закручиваем винты. Сгибаем все провода ещё на 90 градусов, параллельно задней стороне розетки. Если провода входят в подрозетник снизу, как в данном случае, нужно развернуть розетку на 180 градусов. Если провода входят в подрозетник сверху, то разворачивать не надо. Далее сгибаем весь шлейф проводов примерно по-середине и устанавливаем розетку в подрозетник. Закручиваем саморезы подрозетника и распорные винты розетки. Как видите розетка прилегла к стене довольно плотно, стены конечно еще нужно шпаклевать, но тем не менее. Устанавливаем крышку розетки. Вполне на мой взгляд не плохо получилось, а на шпаклеванной стене будет совсем замечательно. Как видите провода сгибаются как бы гармошкой и расположены за корпусом розетки компактно, что гарантирует от повреждения провода боковыми распорками розетки и концентрирует упругость провода в центре розетки, в результате розетка ровно прилегает к поверхности стены. Если провода в подрозетник приходят с противоположных сторон, сверху и снизу например, то более длинный провод по дну подрозетника доводим до второго, как будто они приходят либо оба сверху, либо оба снизу. Если зажим заземления находится на противоположной стороне относительно нулевого и фазного, то провода заземления оставляем длиннее остальных и подгибаем к задней стороне розетки, чтобы в итоге получилась гармошка. Не стоит поддаваться соблазну сделать электропроводку из гибкого многожильного провода, он не предназначен для этого, а установить даже шлейфовую розетку с жестким проводом не так уж и трудно! А если не экономить на разветвительных коробках, то можно вовсе обойтись без шлейфовых розеток. Лучше сделать ещё одну коробку. Скрутка ведь надежнее чем зажимы в розетках, больше площадь контакта проводов, а если скрутку пропаять или сварить, то и вовсе проблем не будет никогда!
Просмотров: 12028 Сами с усамИ
Как подключить разъёмы передней панели к материнской плате?
 
03:46
Как подключить переднюю панель корпуса системного блока к материнской плате? Не скажу за все модели корпусов, но в моем корпусе с передней панели идут три шлейфа. 1 – аудио (микрофон + наушники), 2 – два порта USB 2, и 3 – шлейф управления (две кнопки и два светодиода). Корпус не очень современный 2009 года, но современные корпуса могут иметь на передней панели и USB 3 вот и вся разница. Как же подключить эти провода правильно? 1. Аудио разъём подключается просто нужно лишь найти на материнской плате разъём AAFP и вставить в него колодку. Ошибиться тут не возможно колодка вставляется лишь в одном положении. 2. Шлейф USB 2 идущий от передней панели заканчивается двумя плоскими четырехконтактными колодками. Разъем USB 2 на материнской плате может обозначаться как USB ХХХ, где вместо Х цифры. Таких разъёмов обычно два и в каждый из них подключается по два порта USB 2. Можно подключить оба порта к любому из них как на рисунке. Разъём USB 3 двадцатиножечный перепутать его по трезвому довольно трудно. 3. Ну и наконец провода от кнопок и светодиодов! PWR_LED – индикатор питания имеет два одиночных контакта + и -. HDD_LED – индикатор обращения к жесткому диску, может быть обозначен как IDE_LED или HD_LED - имеет двухконтактную колодку + и – обычно обозначены. Если у вас + - не обозначены, то посмотрите на провода идущие к колодкам, видите к каждой колодке подходит белый провод 100% это минус и ничего страшного не произойдет если вы перепутаете + и -. Светодиод просто не будет светиться и чтобы он заработал нужно будет поменять контакты местами. Остальные колодки этого шлейфа, то есть кнопка RESET, POWER и SPEAKER не имеют полярности, их можно вставлять и задом на перед и передом назад без разницы. Теперь перейдем к разъемам на материнской плате. Старый разъем F-PANEL был двадцатиножечный как подключиться к нему видно из этого рисунка. Новый разъём F-PANEL десятиножечный производители решили вынести SPEAKER в отдельный разъём и убрали пустые ножки. Как подключиться к такому разъёму показано на рисунке. SPEAKER в современных корпусах часто вообще отсутствует, некоторые его умышленно не подключают, но сложности никакой - четыре штырька в ряд и колодка вставляется без соблюдения какой либо полярности, так как две внутренние ножки это масса ( - ), а наружные – сигнал. Если информация оказалась полезной для вас ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Просмотров: 91094 Сами с усамИ
Электропроводка.  Жесткий или мягкий провод?
 
04:53
Почему электропроводку в доме или квартире нужно делать жестким моножильным проводом? Ну если коротко, то по ПУЭ. Все проектные и электромонтажные организации руководствуются ГОСТами и ПУЭ. В которых четко определено каким проводом что делать. А именно: жестким проводом выполняется стационарная проводка, гибким (многожильным) проводом выполняется не стационарная проводка. Разъяснений, почему именно так, там нет. Электропроводка в доме, квартире скрытая или открытая является стационарной (неподвижной) и должна быть выполнена жестким проводом, а все электроприборы соединяются с розетками гибким (многожильным) проводом. Все понимают, что удлинитель, сделанный из жесткого провода, вещь неудобная и недолговечная. А вот почему нельзя делать стационарную электропроводку из гибкого провода понятно далеко не всем. Давайте рассуждать логически. 1. Жесткий провод дешевле, чем многожильный. Вытянуть проволоку сечением 2,5 мм2 и длиной 100 м легче чем такую же длинную, но сечением 0,1 мм2. А если этот тоненький проводок порвался, то его в переплавку. А в многожильном проводе таких волосков много. А переплавка это дополнительные расходы, которые увеличивают себестоимость и цену соответственно. 2. Жесткий провод безопаснее. Уже давно выпускается жесткий провод с маркировкой НГ (не поддерживающий горение) и LS (с пониженным выделением дыма). Достигается такой эффект добавлением в виниловую изоляцию мела, что в свою очередь снижает пластичность и гибкость виниловой изоляции. Для жесткого провода это некритично, а вот гибкого многожильного провода с маркировкой НГ и LS в магазине днем с огнем не найдешь. Вроде бы и существует ПВС нг, но в продаже ни разу не видел. 3. Жесткий провод долговечнее. 4. Жесткий провод зажимается в любые винтовые зажимы без опрессовки наконечниками. 5. Жесткий провод легче продевается в трубу или гофру. 6. Жесткий провод меньше окисляется. Точнее тонкий слой окиси на поверхности жилы практически не влияет на сопротивление провода. Совсем другая картина в многожильном проводе. Поверхность каждой тоненькой проволочки, из которых состоит жила, со временем окисляется, ухудшается контакт между проволочками, сечение жилы становится неоднородным, сопротивление увеличивается, провод начинает греться и ничего хорошего в этом нет. 7. Жесткий провод предназначен, рассчитан и изготовлен специально для стационарной проводки и предписан к такому применению правилами устройства электроустановок. Зачем нарушать требования ПУЭ? Какие же доводы обычно приводят в пользу гибкого многожильного провода? Гибкий многожильный провод легче уложить в подрозетнике при установке розеток, особенно если розетки идут шлейфом. Жесткий ВВГ 3х2,5 без проблем укладывается в подрозетнике, а шлейфы это всё от экономии или от скупости! Не надо экономить на проводе и на разветвительных коробках и не будет шлейфов. Площадь контакта шлейфовых проводов в розеточном зажиме намного меньше площади контакта в скрутке, а степень затяжки винта со временем ослабевает, ухудшая контакт! Не увлекайтесь шлейфами в ущерб безопасности! Если мои доводы вас не убедили и вы всё-таки решили делать электропроводку из мягкого провода, то 1. Найдите гибкий многожильный провод с обозначением НГ и LS и со сроком службы не менее 20 – 25 лет. 2. Скрутки в коробках обязательно должны быть опрессованы гильзами или пропаяны. 3. Концы проводов для зажима в автоматах защиты, розетках и других винтовых зажимах должны быть опрессованы специальными наконечниками. Удачи! И до встречи на канале.
Просмотров: 6261 Сами с усамИ
Инструмент для электрика. Пайка скруток и зачистка провода.
 
02:29
Инструмент для электрика. Пайка скруток и зачистка провода. Инструмент для электрика. Пайка скруток и зачистка провода. Инструмент для электрика. Пайка скруток и зачистка провода. Газовый паяльник: http://ali.pub/27lj2k Инструмент для снятия изоляции: http://ali.pub/27line
Просмотров: 1592 Сами с усамИ
Как подключить люстру?
 
03:02
Как подключить люстру? В современных квартирах, в зале, установлен двойной выключатель, а на потолке, в том месте, где должна висеть люстра, выходят четыре провода. В старых квартирах из потолка выходят три провода. Ну здесь я думаю всё понятно – четвертый провод это заземление! Обычно этот провод черного цвета и как правило он одиночный, а остальные три провода это три жилы одного трёхжильного кабеля, по которым и производится управление люстрой, так же как и в старых квартирах, там просто нет четвертого провода (заземления)! Чтобы правильно подключить люстру надо разобраться с этими тремя проводами. Как видно из схемы два провода идут к люстре от двух клавиш выключателя, а третий провод общий, он идет в коробку и соединен как правило с нулем. Здесь может быть два варианта, если на общий контакт выключателя подается фаза, то общий проводник на потолке должен быть соединен с нулем, если на общий контакт выключателя подается ноль, то общий проводник на потолке должен быть соединен с фазой. Первый вариант более правильный и безопасный, так как при выключенном выключателе в проводах на потолке фазы нет и вы не упадете со стремянки вместе с люстрой получив удар током! Если вы сами делаете электропроводку, то делайте именно так! Снимите с выключателя клавиши и проверьте индикатором общий контакт, если на нем фаза, значит общим проводом на потолке будет ноль и чтобы его определить надо включить обе клавиши выключателя и на потолке, на этих трех проводах, на двух будет фаза, а на третьем ноль. Запомните цвет этого провода или пометьте его изолентой именно к нему надо будет подключить общий провод люстры! В многорожковой люстре на каждый рожок идет два провода, к патрону они подключены, а вот с другой стороны как правило нет, Надо взять от каждого рожка по одному проводу и соединить вместе – это будет общий и соединить его надо с общим проводником который мы определили на потолке. Далее оставшиеся провода от каждого рожка надо разделить на две группы и соединить с проводами где была фаза (клавиши). Заземление подключается к металлическому корпусу люстры. Если у вас на выключатель подается ноль, то при включенном выключателе на потолке будет два ноля (клавиши) и фаза (общий провод). Люстра подключается точно также.
Просмотров: 48897 Сами с усамИ
Настройка 2ТРМ1. Автоматика для дачи.
 
12:11
Настройка 2ТРМ1. Чаще всего прибор используется для контроля температуры и управления работой нагревателя (ТЭНа). На задней стенке прибора имеется информация для подключения. У меня прибор с двумя релейными выходами о чем свидетельствуют две буквы Р. Выходы 1 и 2 совершенно одинаковые. Обратите внимание что 1 и 2 это свободно замкнутый контакт реле (он замкнут даже когда на прибор не подается питание), а 2 и 3 это свободно разомкнутый контакт, который и будет включать и выключать наш нагреватель! Контакты встроенного реле позволяют коммутировать нагрузку с током до 8 А. Если ТРМ у вас новый то оба канала настроены на температуру 30 и дельта 1 кратковременным нажатием кнопки ПРОГ пролистываем установленные значения. Если ТРМ у вас трофейный и установленные значения отличаются от заводских, то необходимо сбросить настройки к заводским. Для этого нажимаем кнопку ПРОГ и держим пока не появятся черточки и кнопками ВВЕРХ ВНИЗ вводим код 118 и нажимаем ПРОГ. Всё, настройки сброшены. Итак какие настройки нужно сделать: А1-1 – режим работы логического устройства первого канала – 01 (нагреватель) А1-2 – указали с какого входа (датчика) первому каналу брать информацию – 01 (Вход 1) А2-1 - режим работы логического устройства второго канала – OFF (не используется) А2-2 - указываем с какого входа (датчика) второму каналу брать информацию – 02 (Вход 2) Б0-4 – режим работы индикации прибора (стр.74 инструкции) – 00 (один канал), 01 (два канала ручное переключение), 02 (два канала автоматическое переключение) Б1-0 – указываем код датчика на Входе 1 (стр. 75-76 инструкции) – 09 (50М), датчик у меня ТСМ - 0879 50М/С/2 -50/+200 главное здесь 50М. Б2-0 - код датчика подключенного ко Входу 2 Список этих настроек полезно написать до начала программирования прибора, так как прибор при длительных паузах выходит из режима программирования. В инструкции вы найдете описание и назначение остальных параметров, настройка которых необходима при использовании датчиков преобразующих какую-либо физическую величину в ток или напряжение (датчик влажности например) устанавливается нижний и верхний пределы измерений (Б1-5, Б1-6), положение десятичной точки (Б1-7), можно установить задержки включения и выключения логического устройства (А1-5, А1-6) , имеется сдвиг характеристик от -50 до +50 для коррекции показаний датчика (Б1-1) и много других ещё более специфических настроек. Есть также настройки секретности для ограничения доступа к изменению настроек прибора код 135 для группы параметров А и код 246 для группы параметров Б. Для питания активных датчиков в ТРМ имеется встроенный источник питания на 24 В. В хозяйстве данную схему можно использовать для автоматизации летнего душа. На солнце нынче надежды мало! Система будет поддерживать заданную температуру воды автоматически. Необходимо лишь следить за уровнем воды в баке визуально или установить датчик уровня воды так чтобы тэны и термодатчик не остались без воды, или исключить физически снижение уровня воды в баке ниже уровня тэнов и термодатчика как показано на рисунке. С контролем верхнего уровня воды прекрасно справится простейший поплавковый клапан для унитазного бачка. Если информация была полезна для вас ставьте лайк и подписывайтесь на канал!
Просмотров: 4437 Сами с усамИ
Как выбрать SSD?
 
05:49
Как выбрать SSD? Мощный процессор, игровая видеокарта и 16 Гбаит оперативной памяти это конечно хорошо, но если вы загляните в сведения о системе, а именно посмотрите результат оценки производительности системы, то увидите что оценка эта весьма не высока. Все дело в том что оценка эта выставляется по наименьшему показателю тестов производительности процессора, видеокарты, памяти и файловой системы. Как правило всю картину портит производительность файловой системы, то есть жесткого диска. Не смотря на то что интерфеис SATA 3 имеет пропускную способность до 600 Мбаит/с реальная скорость современных бюджетных жестких дисков составляет от 116 до 210 Мбаит/с. И это маркетинговая скорость, а реально измеренная скорость ещё меньше. Всему виной механика жесткого диска! Самым простым решением проблемы является использование SSD. Твердотельные накопители SSD не имеют движущихся частей, а следовательно не шумят, меньше потребляют электроэнергии, меньше греются и самое главное имеют высокую скорость передачи данных. Установка ССД даже в старый ноутбук с САТА2 позволит увеличить скорость передачи данных с 90 Мбаит/с до 280 Мбаит/с. Что позволит увеличить оценку производительности фаиловой системы до 7,6 балла из 7,9 возможных. Но как выбрать среди множества моделей разных производителей хороший ССД? Чтобы сделать правильный выбор нужно выяснить что в характеристиках действительно важно, а что от маркетинга. Форм фактор SSD не имеет значения 2,5”, М.2, mSATA или PCI-E это выбирайте по своему усмотрению. SSD состоит из контроллера и микросхем памяти. По типу микросхем памяти различают две категории MLC и TLC. MLC (Multi-Level Cell) - наиболее популярный тип памяти. Ячейки содержат 2 бита. Ресурс записи от 2000 до 5000 циклов перезаписи каждой ячейки диска. То есть, для модели в 120 Гб, например, можно записать как минимум 240 Тб информации и ресурса такого SSD при постоянном интенсивном использовании должно хватить на 5-10 лет! А при домашнем использовании и на 20 лет. MLC – это наилучшее сочетание надёжность/цена. TLC (Triple-Level Cell) - здесь в одной ячейке хранится сразу 3 бита данных. Плотность записи в сравнении с MLC выше на 50%, но ресурс перезаписи меньше – от 1000 до 2500 циклов. Скорость доступа тоже ниже из-за большей плотности. Срок службы достаточный для домашнего компьютера, но появление ошибок и отмирание ячеек памяти выше. Стоимость не сильно отличается от MLC так что брать не имеет смысла. Контроллер несомненно играет не последнюю роль в работе SSD и чуть ли не каждый производитель использует свой контроллер, но здесь нужно подходить проще. Выбирайте SSD по заявленной в характеристиках скорости. Скорость чтения не ниже 500 Мбаит/с, скорость записи не ниже 400 Мбаит/с. Если есть желание переплачивать за брэнд воля ваша. Гарантия магазина 36 месяцев для меня лично важнее чем брэнд. Что касается объема SSD, то на мой взгляд 120 – 128 Гбаит вполне достаточно для установки системы и всех необходимых программ. Но если вы планируете установить еще и несколько тяжелых игр, то лучше взять SSD на 240 – 256 Гбаит. Помните что SSD не должен быть заполнен более чем на 50%. Также папку для сохранений игр необходимо перенести на другой жесткий диск обычного типа! 120 ГБ SSD-накопитель Smartbuy Ignition Plus [SB120GB-IGNP-25SAT3] SATA III, Phison PS3111, MLC, чтение - 560 Мбайт/с, запись - 465 Мбайт/с. На мой взгляд это хроший выбор, а если MLC 3D NAND то еще лучше. Но чтобы SSD служил вам долго необходимо настроить систему WINDOWS для работы с SSD. Для этого проще всего использовать утилиту SSD Mini Twicker. Программа бесплатная и предельно проста вам нужно лишь поставить галочки и нажать кнопку применить. Ну и конечно перезагрузить компьютер. При наведении курсора на каждый отмечаемый галочкой пункт в нижней части окна программы появляется справка об отключаемой функции и для чего она нужна. В принципе можно поставить все галочки и применить. После этого система будет в гораздо меньшей степени засорять SSD временными файлами, не будет производить дефрагментацию и индексацию файлов и еще много чего. Что продлит жизнь вашему SSD. Если информация была полезна для вас ставьте лайк и подписывайтесь на канал
Просмотров: 5045 Сами с усамИ
Применять клеммники WAGO или нет?
 
04:04
Всем привет! Многих сегодня интересует вопрос - применять клеммники WAGO или нет? Какова степень надёжности соединения такого типа? Некоторые товарищи проводят испытания сваренной скрутки и клеммы WAGO, пропуская через них ток до 80 ампер, и хлопают в ладоши, когда видят, что WAGO расплавился. Такие испытания некорректны, хотя бы потому что для токов порядка 80 ампер существуют и более мощные клеммники WAGO! Сваренная скрутка конечно выдержит ток 80 ампер, только что толку - изоляция на проводе и на самой скрутке расплавится и пожар всё равно будет обеспечен! Этот ролик сняли сами специалисты WAGO. Что следует из этого эксперимента? Если изоляция провода расплавилась раньше чем на клеммнике, значит клеммник WAGO выдержал испытание! «Фирма WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG (Германия) существует уже более 50 лет. Главной задачей компании WAGO была разработка, производство и продвижение клемм и соединителей с уникальной технологией пружинного зажима. Безвинтовые клеммы и соединители WAGO прекрасно зарекомендовали себя в электротехнических и электронных применениях в различных условиях окружающей среды и в широком спектре отраслей промышленности, таких как производство и распределение электроэнергии, нефтепереработка, автомобильная промышленность, судостроение, железнодорожная отрасль, производство осветительного оборудования и автоматизация зданий.» То есть фирма серьёзная, а не какой-нибудь китайский кооператив! С каталогом продукции и сертификатами можно ознакомиться на сайте www.wago.ru Пока мы рассуждаем стоит ли пользоваться их продукцией или нет, там за бугром уже вся электрика лет 20 на подобных соединениях работает! Но у них совсем другой подход! У них на порядок лучше организовано обслуживание электрооборудования! Своевременно и регулярно производятся профилактические осмотры, техобслуживание и кап. ремонт и не только на предприятиях и в организациях, но и в жилом секторе. Прозрачный корпус клемм WAGO, я думаю, неслучаен. Можно визуально определить состояние контактов и своевременно зачистить провод и заменить клеммник. Только у нас в стране ни кто не будет этим заниматься. Поэтому мы, русские, хотим сделать один раз и чтоб навсегда, сделать и забыть! Поэтому у них «на западе» новые технологии работают, а мы скрутки опаиваем, обжимаем и свариваем! Электрооборудование есть в каждой организации, в каждом доме, а вот электрика содержать в штате почему то считается роскошью! И это, на мой взгляд, является основным препятствием для использования WAGO! Регулярное тех. обслуживание и своевременный кап. ремонт необходимы не только автомобилям, но и электропроводке тоже! У нас в России коммунальные службы, энергонадзоры и горэлектросети об этом как-то не думают. Пока авария где-то не случится - никто ничего делать не будет! Поэтому не забывайте периодически осматривать состояние своей электропроводки, заглядывайте в распред. коробки, проверяйте состояние скруток, контактов защитных автоматов в щитке, если заметите следы перегрева принимайте меры своевременно! Применение WAGO разрешено ПУЭ и если есть электрик, который будет следить за состоянием электросети, то почему бы и не применять! А вот если обслуживать некому, то лучше скрутка! В любом случае главное правильно распределить нагрузку. Для подключения электроприборов повышенной мощности нужно просто использовать отдельные линии, защищенные персональным автоматом и без каких-либо промежуточных соединений или разветвлений! А для подключения мелкой бытовой техники и WAGO вполне достаточно. Если вы хотите чтобы в любую розетку в доме можно было воткнуть сварочный аппарат или еще что-нибудь по-мощнее, то делайте всё на скрутках и паяйте, обжимайте, сваривайте! Кстати большинство розеток рассчитаны на ток до 16А. При большем токе они тоже будут пригорать и плавиться. Как влияет на контакт WAGO время и окружающая среда? Да точно так же как и на винтовые клеммники – сжатие ослабевает, провод и поверхность контакта окисляется, сопротивление контакта и нагрев увеличивается! Вот и вся арифметика! В этом плане пайка и сварка безусловно вне конкуренции!
Просмотров: 291943 Сами с усамИ
Ремонт наушников своими руками.
 
04:01
Полезная штука наушники! Но часто бывает так что провод за что-нибудь цепляется. А провод очень тонкий и в конце концов токоведущие жилки рвутся и один из наушников, а то и оба, перестают работать. И что же делать? Конечно, если наушники были «не очень», то можно и выкинуть, а если хорошие, то восстановить их есть смысл! Особенно если у вас есть паяльник, тестер и желание поработать! Чаще всего провод повреждается возле штэккера. Необходимо нащупать и отметить это место. Штеккер не разборный и его придется выкинуть, но прежде надо зачистить провода идущие от штеккера и прозвонить их, чтобы узнать какого цвета проводки подключены на корпус. Это необходимо для того чтобы к новому штеккеру эти проводки припаять также на корпус, иначе акустическая система наушников будет работать в противоположную сторону и качество звука ухудшится. Итак отрезаем штеккер в месте обрыва. Зачищаем провод от пластиковой изоляции и видим что из штеккера выходят четыре жилки две с бесцветным лаком, зеленая и красная. Жилка состоит из нескольких тонких медных волосков и покрыта цветным лаком. Зачищать лак надфилем или ножом не советую. Лучше взять таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты), положить жилку на таблетку и горячим паяльником несколько раз провести по кончику жилки. Лаковая изоляция под действием кислоты сползет и все жилки останутся не поврежденными. Теперь берем тестер, ставим его в режим прозвонки и определяем провода какого цвета припаяны к корпусу штеккера. Если тестер запищал значит цепь замкнута и искомый провод найден. В моем случае проводки с бесцветным лаком это корпус (масса). Если у вас нет тестера, то можно использовать светодиодный индикатор. Жало поставить на корпус штеккера, палец прижать к контакту на индикаторе, а пальцем другой руки касаться поочередно зачищенных кончиков проводков. Как светодиод загорится – вы нашли то что искали! После того как мы определились с проводами старый штеккер можно выбросить. Зачищаем провода идущие к наушникам, вставляем наушники в уши и прозваниваем их тестером, при этом провода корпуса – массы можно скрутить вместе, прикоснуться к ним одним щупом тестера, а другим щупом поочередно касаться красного и зеленого проводков. В момент касания вы должны слышать треск в соответствующем наушнике. Если оба наушника работают припаиваем новый штеккер. У штеккера три контакта для пайки, на корпус припаиваем оба проводка с прозрачным лаком, красный и зеленый припаиваем на оставшиеся два контакта. Внимание! Паять контакты штеккера надо быстро! Штеккер состоит из металлических деталей и пластмассовых изолирующих втулок, которые при перегреве могут расплавиться и металлические части замкнутся между собой. Чтобы этого избежать вставьте штеккер в соответствующее гнездо, это отведет часть тепла и сохранит геометрию разъема. Что бы быстро припаять провода к разъему, контакты разъема надо предварительно залудить с помощью флюса ЛТИ – 120. Не забудьте также надеть на провод те части штеккера, которые необходимы для сборки. Вот и всё! Уверен, что ваши наушники прослужат вам ещё не один год, ведь проделывать эту операцию можно до тех пор пока длина провода будет оставаться достаточной для комфортного использования или пока не сломается один из наушников.
Просмотров: 4389 Сами с усамИ
Проходной выключатель своими руками для скрытой проводки.
 
01:46
Привет! Канал «Сами с усамИ» снова к вашим услугам! В этом ролике я расскажу о том как из двухклавишного выключателя сделать переключатель, то есть проходной выключатель. Конечно, можно купить в магазине готовый проходной выключатель и не изобретать велосипед, но судя по комментариям к моему ролику «Проходной выключатель своими руками» не во всех городах и весях России такое возможно. Проще всего всего переделать под проходной выключатель двухклавишные выключатели фирм Anam, Legrand, Panasonic и другие аналогичные. Эти выключатели предназначены для внутренней проводки и имеют модульную конструкцию. Именно модульная конструкция и позволяет легко переделать такой выключатель в проходной. Надо лишь снять один из модулей и развернуть его, для этого надо освободить защелку. После того как модуль установлен, его надо зафиксировать термоклеем или жидкими гвоздями потому что в таком положении защелки с пазами не совпадают. Далее собираем выключатель. Получаем два выключателя работающих в противофазе и чтобы получился переключатель надо установить перемычку между контактами с одной стороны и это будет общий контакт переключателя. Подсоединяем провода и проверяем. Все работает! Клавиши между собой нужно склеить тем же термоклеем, жидкими гвоздями или силиконовым герметиком чтобы они работали одновременно. Как собрать схему освещения с проходным выключателем смотрите в этом видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=dFCXkxfgJcU
Просмотров: 7681 Сами с усамИ
Ремонт замка заднего сидения ВАЗ 2111
 
08:29
Ремонт замка заднего сидения ВАЗ 2111. Сломался фиксатор спинки заднего сидения ( ВАЗ 2111 )! Левый фиксатор при попытке открывания выдернулся полностью из спинки и остался в руке. Сам стержень фиксатора металлический, следов излома не имеет. Но спинка, не смотря на отсутствие фиксатора, не раскладывается. Что-то осталось внутри и мешает! Чтобы не повредить пластиковую панель с динамиком её лучше снять. Это улучшит доступ к замку. Затем отжать спинку и отверткой удалить то что мешает открытию. После того как спинка разложилась, откручиваем пластиковую панель на её задней части. Откручиваем сам замок и разбираем его. Пластмассовую втулку стачиваем, сверлим в штоке отверстие, одеваем на шток запорную шайбу, вставляем в отверстие кусочек алюминиевой проволоки и развальцовываем его с двух сторон так, чтобы он не позволял вытащить шток через запорную шайбу, но и не цеплялся за пружину. Всё! Можно собирать замок и ставить на место. Главное отрегулировать положение конусной части размещенной на кузове так, чтобы конус входил в отверстие замка без заеданий. Ведь именно в этом и была причина поломки!
Просмотров: 13003 Сами с усамИ
МФУ Canon. Ошибка Е5 ( U051, U052, U059 ).
 
06:07
Если вы счастливый обладатель МФУ Canon MP140, MP150, MP160, MP180, MP190 и др., то рано или поздно столкнетесь с ошибкой Е5 ( U051, U052, U059 ). Это означает что умер один из картриджей. При этом работа МФУ блокируется и ни принтер, ни сканер не работает. Узнать конкретно какой картридж умер можно только поочередной заменой одного из картриджей на заведомо исправный. Но что делать если под рукой нет запасного картриджа, а вам надо срочно отсканировать документы?! Выход есть! Ошибку Е5 ( U051, U052, U059 ) можно обойти! 1. Выключаем МФУ физически (выдёргиваем шнур из розетки) . 2. Нажимаем и удерживаем кнопку включения питания (on/off) и не отпуская эту кнопку включаем МФУ в сеть. 3. Продолжаем удерживать кнопку питания on/off и нажимаем 8 раз кнопку Стоп\сброс ( Stop\Reset, красный кружочек с треугольником внутри). 4. Отпускаем кнопку питания. После этой операции, принтер запустится в сервисном режиме, при котором будет разблокирован сканер, кнопки управления, как при обычной работе МФУ. Не доступен будет только принтер, картридж ведь мы не заменили, но самое главное - все остальные функции МФУ стали доступны!!! При выключении и включении кнопкой on/off МФУ остаётся в этом режиме, с доступом ко всем функциям кроме принтера. Теперь вы можете сканировать документы на компьютер и распечатать их на другом принтере. Чтобы вернуть принтер в нормальный режим, когда вы поменяете неисправный картридж, надо просто выключить принтер и выдернуть шнур питания из розетки.
Просмотров: 60866 Сами с усамИ
Пример интервальной съёмки
 
03:32
На экране вы сейчас видите примеры интервальной съемки. Технология такой съёмки достаточно проста: фотокамера устанавливается на штатив, выбирается композиция и ракурс, настраивается экспозиция в полностью ручном режиме, включая фокусировку (автоматический режим убивает оттенки, тени, таинственность и интим сумерек, а то и вспышку врубит при съёмке заката, теряется естественное восприятие), и через одинаковый интервал времени производится съёмка, затем, отснятая последовательность кадров загружается в видеоредактор и создаётся видеоролик. Одна секунда этого ролика состоит из 25 кадров (зависит от частоты кадров). Таким образом, чтобы получить видеоролик длительностью 10 секунд с частотой 25 кадров/сек необходимо отснять 250 кадров. Интервал съёмки выбирается в зависимости от скорости изменения композиции. Если вы снимаете движение облаков в небе, то интервал можно выбрать 2 секунды и процесс съёмки займёт 250х2=500 сек это около восьми минут. Если вы снимаете закат солнца в течении 30 – 45 минут, то и интервал съёмки необходимо увеличить, ведь если оставить 2 секунды, то длительность видеоролика будет около 36 секунд. За это время зритель с головой зароется в банку с чипсами, а ваша цель удержать внимание зрителя! Согласитесь, не очень сложно, но очень красиво! Я не понимаю производителей фототехники, которые суют во все свои модели камер автоматическую съёмку панорам, абсолютно игнорируя интервальную съёмку! Ведь в каждом цифровом фотоаппарате есть таймер и серийная съёмка, но работают они сами по себе. Хорошо, что есть на свете энтузиасты, которые создали альтернативную прошивку для фотоаппаратов CANON, известную под названием CHDK. Она расширяет возможности камеры и одной из таких возможностей является интервальная съёмка в автоматическом режиме! Перепрошивать фотоаппарат не надо, CHDK устанавливается на карту памяти! Проверить, есть ли CHDK для вашей модели камеры и узнать подробнее о её возможностях и установке можно на сайте http://chdk.clan.su/ ВАЖНО!!! Для интервальной съёмки необходимо отснять всю последовательность кадров на одном комплекте элементов питания! Если менять батареи, то придется снимать камеру со штатива – это нарушит композицию, при замене батарей остановится программа CHDK, если интервал съёмки 2 секунды, то вы никак не успеете за это время вернуть все эти параметры в исходное состояние! Если ваша камера работает на пальчиковых батарейках АА и стала очень капризной к элементам питания, а свежих батарей хватает лишь на сотню снимков - посмотрите ролик по этой ссылке: https://youtu.be/QxAOyZXwI1A
Просмотров: 2356 Сами с усамИ
Как сбросить ошибку E27. МФУ Canon MP140, MP150, MP160, MP210, MP220.
 
01:55
Сброс ошибки E27. МФУ Canon MP140, MP150, MP160, MP210, MP220. НЕ рекомендую сбрасывать Е27 больше 4 раз во избежании вытекающих трудно отмывающихся последствий.
Просмотров: 823 Сами с усамИ
Как  ускорить работу ноутбука? SSD - новая жизнь старого ноутбука!
 
06:16
Как ускорить работу ноутбука? Бюджетный ноутбук проигрывает стационарному компьютеру в плане апгрейда очень сильно. Как правило есть два слота памяти и один слот под жесткий диск. Заменить процессор, мать или видеокарту нет никакой возможности. Возможностей для разгона не предусмотрено. Естественно чтобы выжать максимум производительности память нужно поставить максимальной частоты и объема поддерживаемых конкретной моделью ноутбука. И остается лишь одна возможность ускорить работу ноутбука – поставить SSD (твердотельный накопитель) вместо жесткого диска. Но оптимальный объем жесткого диска в ноутбуке по моему мнению это 500 Гб, а стоимость SSD на 500 Гб сегодня 9700 рублей и выше. И тем не менее бюджетное решение этой задачи есть! SSD покупаем на 60 – 120 Гб цена вопроса от 2700 руб. за 60 и от 3000 руб за 120. Этот SSD ставим в штатное место ноутбука, вместо жесткого диска и используем его как системный диск под оперативную систему и программы. Старый жесткий диск будет хранилищем файлов, папок и прочего полезного мусора. Подключить его можно вместо DVD. Для этого предварительно нужно вытащить DVD из ноутбука, это совершенно не сложно, нужно открутить один винтик и посмотреть какой у него разъем SATA или IDE. Если у вас SATA, то это очень хорошо – жесткий диск будет работать с той же скоростью что и раньше. Если IDE, то ваш жесткий диск будет работать медленнее. Также надо измерить толщину DVD-rom, она стандартная 12,7 или 9,5 мм. Далее на AliExpress заказываем соответствующий переходник caddy или optibay. Он имеет габариты cd/dvd-rom. Получаем, вставляем в него жесткий диск и ставим на место в ноутбук вместо DVD. Стоимость переходника с внешним разъемом SATA – от 250 рублеи, IDE от 600 рублей. Если вам DVD-rom на ноутбуке жизненно необходим покупайте контейнер для HDD и подключайте через USB. Не очень удобно, но тоже выход. Что касается скорости: SATA 3 - до 600 Мбайт/с, SATA 2 - до 300 Мбайт/с, SATA - до 150 Мбаит/с, IDE последних версий - до 133 Мбайт/с, USB 2 - до 480 Мбит/с = 60 Мбаит/с и USB 3 - до 5 Гбит/с = 625 Мбаит/с. Современные бюджетные 2,5” жесткие диски SATA 3 имеют скорость передачи данных от 110 до 160 Мбайт/с, в среднем около 135 Мбайт/с и это касается только скорости чтения, а скорость записи еще ниже. Поэтому подключив жесткий диск SATA 3 в разъем SATA 2 никаких потерь в скорости передачи данных не будет. С помощью утилиты ATTO Disk Benchmark я измерил скорость записи и чтения своего жесткого диска 2,5” SATA 2 ещё до замены на SSD как видите скорость составила 90 Мбаит/с. После установки SSD и оперативной системы скорость чтения и записи на SSD достигала 280 Мбаит/с. Как видите выигрыш в три раза налицо! Использование SSD в качестве системного диска позволит загрузить интерфеис SATA 2 по максимуму, т. е. до 280 Мбайт/с. Если же у вашего ноутбука SATA 3, то скорость будет близка к заявленной на SSD. Теперь давайте сравним скорость записи/чтения старого жесткого диска SATA 2 подключенного через переходники к USB 2, SATA 2 и к IDE. Как видите через USB 2 скорость чтения достигает лишь 33 Мбаит/с, а скорость записи вдвое меньше! Через IDE показатели более приемлемые. Скорость составила 31 Мбаит/с, но скорость записи не отстает. Этот же диск подключенный к SATA 2 показывает скорость порядка 90 Мбаит/с. Если вы установили SSD в свой ноутбук и хотите чтобы он прослужил вам долго необходимо настроить систему для работы с SSD. Для этого воспользуйтесь утилитой SSD_Mini_Tweaker_2_1. Программка простая, при наведении курсора на какой-либо пункт возникает справка об этом пункте и нужен ли он для SSD. Ставите галочки и перезагружаете систему. Если информация была полезна для вас ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Просмотров: 593 Сами с усамИ
CANON. Замените батарейки! Решение проблемы.
 
06:44
Всем привет! Думаю, что каждый счастливый обладатель фотокамеры Canon SX 150 или аналогичных ей SX 130, SX 160, работающих от двух батареек или аккумуляторов АА столкнулся с проблемой непомерной прожорливости и привередливости этих фотокамер к элементам питания. Видимо со временем на подвижных частях скапливается много пыли и чтобы преодолеть это моторчик объектива потребляет больший ток чем положено, в результате напряжение на батарейках падает ниже нормы и автоматика фотоаппарата бракует элементы питания и блокирует работу камеры. Это происходит потому, что эта линейка фотокамер создана на базе полноразмерных ультразумов питающихся от четырёх элементов АА. Емкость такой батареи вдвое больше и поэтому такой проблемы нет. А вот двух батареек при таких токах нагрузки явно не хватает. Вмешиваться в работу автоматики фотоаппарата я не вижу смысла, разбирать его самостоятельно не рекомендую. Надо просто увеличить физическую емкость батарей – это значит использовать четыре элемента АА или два элемента, но большего диаметра. На мой взгляд у этих камер только одно достоинство – возможность установки CHDK и как следствие возможность интервальной съемки! Пример интервальной съёмки: https://youtu.be/-XFBDtrDw3c Для создания десятисекундного такого ролика требуется отснять непрерывно (с постоянным интервалом) 250 кадров, но бывает что количество кадров приближается и к 1000! Фотоаппарат при съёмке закреплен на штативе, в таком положении батарейный отсек недоступен, интервал 2 секунды слишком мал, чтобы переставить батарейки, да и программа при отключении питания остановится и композиция будет отличаться. Хорошая штука CHDK и интервальная съемка в частности, но вся беда в том, что все эти 250 – 1000 кадров надо сделать на одном комплекте батарей! И как же быть если комплекта новых алкалиновых батареек хватает от силы на сотню снимков, аккумуляторы камера то же «уважает» только новые и дорогие, а в продаже в основном китайские!? Так вот речь сегодня пойдет о том как сделать внешний автономный блок питания для фотоаппарата! Кстати сказать, для таких фотокамер существует сетевой блок питания фирмы Canon стоимостью около 1,5 тысяч рублей, но заказать его невозможно, нет доставки в Россию! Санкции, однако! На фотографии видно что он состоит из сетевого адаптера, который нам не нужен и колодки, по форме напоминающей две батарейки типоразмера АА. Вот с изготовления такой колодки мы и начнем! Нам понадобится: 1. Два бокса из-под CD дисков на 50 шт. 2. Держатель предохранителя 3. Провод многожильный сечением не менее 2,5 кв. мм. 4. Эпоксилин (эпоксидный пластилин) 5. Подходящий разъём 6. Контейнер для внешних аккумуляторов (в зависимости от того какие аккумуляторы вы планируете использовать) От CD бокса нам понадобится направляющая трубка подходящего к элементам АА диаметра, можно использовать трубку и от CD бокса на 100 дисков, но можно и одноразовый шприц на 5 мл. Держатель предохранителя лучше покупать в радиотоварах, в автомагазинах цена на порядок выше. От него мы будем использовать контакты, провод лучше присоединить к ним потолще. Итак сверлим в трубках отверстия под контакты, вставляем контакты с проводом и фиксируем контакты эпоксилином или вплавлением. Обрезаем трубки в размер батарейки АА. Делаем вертикальные прорези в верхних частях трубок для вывода проводов. Фиксируем эпоксилином взаимное положение трубок и проводов в нужном положении. Ждем часок-другой пока эпоксилин отвердеет. Припаиваем разъём. Здесь самое главное не ошибиться с полярностью, какая полярность у фотоаппарата смотрим в инструкции к фотоаппарату!!! Разъём нужен для использования разных контейнеров с аккумуляторами или для подключения сетевого адаптера. Контейнер для внешних аккумуляторов покупаем в тех же радиотоварах, припаиваем провода и разъём, а также надо продумать вопрос как этот контейнер подвесить к штативу. Вот собственно и всё. Собираем конструкцию, ставим аккумуляторы и пользуемся! Стоимость данной конструкции – 100 рублей (контейнер для аккумуляторов – 60р, держатель предохранителя – 10р, разъём – 30р) ну и конечно нужно найти свободное время! ВАЖНО!!! Если вы используете NiMH аккумуляторы 1,2В, то провода должны быть как можно короче и толще, чтобы свести к нулю падение напряжения в них. Если же вы используете литий-ионные аккумуляторы 3,7В, то в этом случае наоборот сечение провода нужно взять 1,5 кв. мм. и длина может достигать 1 – 1,5 метра. Это увеличит падение напряжения в проводе и несколько компенсирует превышение номинального напряжения питания. Учтите, что за разрядом литиевой батареи вам придется следить самостоятельно! Если вы хотите использовать сетевой адаптер, то подойдёт любой с током нагрузки не менее 3А и напряжением 3,15В при условии совместимости разъёмов разумеется! Проверить, есть ли CHDK для вашей модели камеры и узнать подробнее о её возможностях и установке можно на сайте http://chdk.clan.su/
Просмотров: 25241 Сами с усамИ
Как заменить памперс  (адсорбер) МФУ Canon MP140, MP150, MP160, MP210, MP220
 
20:46
Замена адсорбера ( памперса ) МФУ Canon MP140, MP150, MP160, MP210, MP220. Разборка и сборка. При каждом включении, при чистке печатающих головок принтер подсасывает чернила из картриджей и эти чернила в итоге сбрасываются в адсорбер (памперс). Датчика переполнения памперса я не нашел, видимо в прошивке забито определенное количество отпечатанных страниц или выполненных чисток, после чего возникает ошибка Е27. Как сбросить эту ошибку смотри здесь: https://youtu.be/SwDr3H9BPpo Но если сбрасывать несколько раз, памперс может переполниться на столько, что чернила потекут через верх со всеми вытекающими трудно отмывающимися последствиями. И этот ролик как раз про то как заменить памперс (адсорбер) в принтере своими силами. В ролике использована композиция: Down The Drain Исполнитель: Everet Almond
Просмотров: 7278 Сами с усамИ
Проходной выключатель своими руками для открытой проводки.
 
02:31
Привет! Канал «Сами с усамИ» снова к вашим услугам! В этом ролике я расскажу о том как сделать переключатель, то есть проходной выключатель, из двух одноклавишных выключателей. Этот ролик для тех, кто не может купить в магазине готовый проходной выключатель. Сейчас перед вами одноклавишный выключатель для открытой проводки фирмы Schneider Electric. Именно выключатели фирмы Schneider Electric, благодаря их симметричной конструкции, идеально подходят для этой задачи. К сожалению, у меня в наличии только один такой выключатель, но я думаю, это не помешает вам понять сам принцип переделки. Итак, разбираем выключатель. Снимаем клавишу, выдавливаем внутренности из корпуса, отстегиваем четыре защелки и снимаем верхнюю часть. Как видите здесь полная симметрия и без проблем можно переставить контактные пластинки из второго выключателя, но в обратном направлении. Не забываем переставить и второй стерженёк с пружинкой. Собираем конструкцию. Получаем два выключателя работающих в противофазе и чтобы получился переключатель надо установить перемычку между контактами с одной стороны и это будет общий контакт переключателя. Вот собственно и вся переделка, как видите ничего сложного. Как собрать схему освещения с проходным выключателем смотрите в этом видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=dFCXkxfgJcU
Просмотров: 23463 Сами с усамИ
Применять WAGO или нет?.  А что внутри?
 
03:47
Применять WAGO или нет? А что внутри? Перед вами wago 773-322 Давайте посмотрим что у него внутри! Итак мы видим прозрачный колпачок, основание (желтое), рамку с прижимными пластинами и V-образную контактную пластину, к которой и прижимается проводник. Контактная пластина похоже медная и луженая. Длина контакта при идеальном прилегании провода максимум 3 мм. Контактная поверхность ровная, никаких углублений или проточек для охвата провода с целью расширения площади контакта нет. Прижимная пластина тоже не имеет никаких закруглений под провод. Из рисунка видно что круг касается плоскости в точке. А каков физический размер этой точки? Исходя из рисунка пятно касания в 13,75 раз меньше диаметра круга, а круг это и есть провод, как вы уже догадались! Диаметр провода сечением 2,5 кв. мм составляет 1,78 мм по всем известной формуле площади круга. А значит ширина точки касания составит 1,78 : 13,75 = 0,13 мм. Ну а теперь мы можем подсчитать площадь пятна контакта wago = 0,13 х 3 = 0,39 кв. мм! И это при идеальном прилегании провода к контактной пластине. При норме для меди 10А на 1кв. мм через wago можно пропускать ток не более 3,9А. И таких ущербных контактов в двойном wago два, понимаете? соединение одно, а контакта два! Потому и греются они сильнее! Но посмотрите на эти фото где здесь идеальное прилегание провода к контактной V-образной пластине? Конечно, может быть в собранном виде и будет лучше, но я думаю что ненамного. И, кстати, повторно wago лучше не использовать, особенно если вы сняли его с провода 2,5, а потом вставите в него 1,5 кв. мм. Прижимная пластина после вытаскивания провода не возвращается в исходное положение до конца, а значит и сила прижатия в дальнейшем будет меньше! А что же скрутка? Можно принять что круг с кругом тоже соприкасаются в точке и допустим что ширина точки касания такая же 0,13 мм. Два провода зачистим на 4 см и скрутим скрутку. Посчитаем площадь контакта скрутки 0,13 х 40 = 5,2 кв. мм. Разница огромна! Почему министерство энергетики разрешило использовать wago и запретила использовать скрутку непонятно! А если скрутку пропаять, то площадь контакта увеличится в разы, правда смысла большого в этом нет, но в качестве защиты от окисления и дополнительной фиксации скрутки, очень полезно! В качестве флюса можно использовать раствор канифоли в ацетоне (растолочь канифоль в порошок и постепенно добавлять его в ацетон тщательно размешивая каждую порцию до полного растворения). Я не претендую на точность измерений, но надеюсь что изложил всё ясно и понятно. Контактом между проводом и прижимной пластиной пренебрёг, потому что 0,13 х 0,13 = 0,0169 кв. мм и никакой погоды не делает.
Просмотров: 7537 Сами с усамИ
Настройка ТРМ 501.
 
12:06
Попал в руки ТРМ 501, причем попал как нерабочий, а на деле оказалось просто неправильно запрограммированный. Прибор сильно отличается от моделей ТРМ 1 или 2ТРМ 1 не только размерами, но и алгоритмом программирования. По габаритам ТРМ 501 вполне сопоставим со своими импортными аналогами. ТРМ 501 содержит в себе регулятор и таймер. Регулятор работает и настраивается также как и в предыдущих моделях, а вот таймер может либо управлять работой регулятора - при этом регулятор будет управлять нагревом печи только в течении времени заданного в таймере, либо не управлять работой регулятора - при этом регулятор управляет нагревом печи непрерывно и независимо от работы таймера. Вот здесь и была зарыта собака! Давайте разберем как программировать ТРМ 501 и как он работает в наиболее часто используемом режиме "нагреватель". Для этого нам понадобится собрать небольшую схемку. На бумаге она выглядит как-то так, а в реале немного страшнее. Итак вот сетевой провод, ноль идет на лампу через контактор, эта лампа будет обозначать работу тэнов, далее на контакт катушки контактора и на вторую лампу, которая обозначает звонок таймера. Так же здесь подключен трансформатор для питания ТРМ 501 12V. Фазный провод так же идет на большую лампу через контактор, и на контакт 4 и 5 колодки ТРМ. Реле 1 это реле регулятора и контакт 3 нужно соединить со вторым контактом катушки контактора, а реле 2 это реле таймера и контакт 6 нужно соединить со вторым контактом второй лампы. Эту часть схемы можно упростить убрав контактор и подключить большую лампу к нулю и к контакту 3 ТРМ. Далее подключаем датчик (у меня ДТС Пт 100) смотрите куда подключен на датчике белый провод, если у вас датчик тоже с тремя выводами то именно этот контакт датчика нужно соединить с контактом 9 колодки ТРМ, а два оставшихся контакта датчика соединяем с контактами 7 и 8 или ставим между 7 и 8 перемычку и соединяем одним проводом с любым из двух контактов датчика. Так же подключается датчик с двумя контактами. К контактам 1 и 2 подключаем питание 12V с трансформатора и к контактам 11 и 12 можно подключить кнопку. Эта кнопка дублирует кнопку таймер на панели прибора. Включаем собранную схему в розетку. На табло ТРМ высветилась текущая температура. Это произойдет лишь в случае если в настройках прописан такой же датчик как у вас, в противном случае на табло будут прочерки. В любом случае нажимаем и удерживаем кнопку прог пока не появится надпись Cod предлагающая ввести код. Вход в каждую группу настроек осуществляется по соответствующему коду: группа 1 параметры прибора - 31 группа 2 параметры регулятора - 43 группа 3 параметры таймера - 27 Стрелками вводим код 31 и жмем прог. В первой группе необходимо настроить параметр Тin - тип датчика. Во второй группе надо настроить параметр Hus - гистерезис (обычно 0 или 1), параметр Lut - режим работы регулятора (Hot - нагреватель) В третьей группе настраиваем параметр Tir - таимер вкл/выкл ( On ), параметр Tou - режим работы таймера ( Off ), параметр StB - состояние таймера при включении ( On - ждать нажатия кнопки) и параметр Rsp - запуск таймера ( Off ). Теперь нужно задать уставки. В режиме отображения текущей температуры кратковременно нажимаем прог и после того как замигает стрелками вводим нужную температуру 30 градусов и жмем прог. Стрелкой вверх переходим в режим отображения показаний таймера и кратковременно нажимаем прог. Стрелками устанавливаем нужное время 1 минуту например и жмем прог. Вот, собственно и вся настройка. Теперь посмотрим как это работает. Регулятор сам по себе поддерживает заданную температуру, а таймер сам по себе отсчитывает время и включает звонок, когда заданное время истекло. Но если таймер находится в режиме управления регулятором, то всё несколько иначе. Пока таймер не запущен регулятор не работает и нагрева нет. Регулятор включается и тэны начинают греть лишь после старта таймера и когда время заданное в таймере истечет таймер выключит регулятор и тэны. И напоследок в инструкции есть косяк. На странице 28 приведены схемы установки параметров групп, но приведены лишь две схемы, а групп-то три! И не хватает именно схемы установки параметров таймера. Может это и сбивает с пути истинного тех кто не читает инструкцию от и до, а программирует по схемам? Если вникнуть, то именно от настроек таймера и зависит работа всего устройства.
Просмотров: 248 Сами с усамИ
Как заменить тэн духовки. Электроплита ARDO.
 
04:58
Замена тэна духовки. Электроплита ARDO. Замена тэна духовки. Электроплита ARDO. Замена тэна духовки. Электроплита ARDO. Как заменить тэн духовки. В ролике использована композиция: Greedy Исполнитель: Vibe Tracks
Просмотров: 1506 Сами с усамИ



table {






width: 550px;
width: 99%;


.square {
margin: 0px auto;
font-family:Arial;





height: 100%;
font-size:14px;

border-radius: 30px;


-webkit-background-size: cover;

padding:25px;
line-height: 150%;
}
height: 99%;
-moz-background-size: cover;

background: url(bga3.jpg) no-repeat center center fixed;



background-size: cover;

}

WWW.RU

RU-CENTER.
.